Летняя обрезка
| Интересно | |
|---|---|
| У однократно цветущих парковых роз цветки не удаляют, так как после цветения к осени образуются плоды, подчеркивающие декоративность этих прекрасных растений. | |
После окончания первого цветения у роз срезают отцветшие цветки – они портят декоративность куста и задерживают вторую волну бутонизации. Срез делают над вторым или третьим листом, где есть хорошо развитая почка, на 0,5–0,8 см выше нее. Обрезка стимулирует появление из таких верхних почек новых цветущих побегов 2-го порядка. Если увядшие цветки не удалять, то этот процесс задерживается на 2–3 недели. После того как эти побеги в свою очередь отцветут, цветки тоже срезают, а оставшиеся верхние почки снова дают начало очередным побегам, уже 3-го порядка, на которых также образуются бутоны. Таким образом, рост и развитие растения происходит непрерывно до устойчивых заморозков.
Во время летней обрезки можно удалить больные, «слепые» (без цветков) и слабые ветки, загущающие центр куста. Из нижних спящих почек в середине лета начинают развиваться «жировые» побеги, резко отличающиеся от остальных большей длиной, толщиной и крепостью. Их укорачивают наполовину, чтобы древесина успела вызреть.
Вырезка дикой поросли
| Важно | |
|---|---|
| Не забывайте: розы любят воздухопроницаемые почвы. Поэтому надо не только рыхлить землю, но и перекапывать ее после сильных дождей летом, а также весной и осенью на глубину 15–18 см с переворачиванием пласта, но стараясь не повредить корни растений. | |
У привитых растений ниже места прививки и от корней часто появляются побеги дикой поросли. Она развивается очень быстро и отличается более мелкой светлой листвой и шиповатостью. При недосмотре поросль может ослабить растение и даже привести к его гибели. Опытный любитель легко отличит такие побеги, но начинающие садоводы часто ошибаются. Образованию корневой поросли способствует плохо уплотненная при посадке почва, обморожение, приводящее к гибели привитого куста, повреждение корней при рыхлении почвы, а также неправильное ее удаление.
Дикую поросль надо вырезать в самом начале ее появления. Надо освободить корневую шейку от земли, найти ее основание и, убедившись, что сомнительный побег берет начало ниже места прививки, срезать его у основания. Обрезка на уровне почвы только стимулирует рост поросли – она начинает ветвиться.
Полив и рыхление
| На заметку | |
|---|---|
| Для мульчи можно использовать: измельченную солому, перепревший навоз, стружку, опилки, листовой перегной, компост, песок, мох. Толщина слоя должна быть не менее 5–8 см. Нежелательно применять скошенную траву – она быстро загнивает (только если не стоит жара). А материалы, не имеющие питательной ценности (измельченная кора, гранитная и мраморная крошка) могут принести больше вреда, чем пользы. | |
Розы необходимо поливать по мере высыхания почвы. Особенно нуждаются во влаге молодые растения. При недостаточном поливе прекращается рост побегов, они увядают, цветки мельчают, а листва осыпается. Поливать розы лучше реже, но обильнее (до 10 л воды на куст). Кустарниковым и плетистым розам воды надо больше. Проводить полив предпочтительнее утром: вечером испарение меньше, и влага, сохранившись на листьях, может привести к развитию грибных болезней.
Поливают растения несильной струей, стараясь не размыть корни. Для большой клумбы в жаркое время лучше всего установить дождеватель с распылителем, что обеспечит равномерное смачивание почвы и увлажнение воздуха. Предпочтительнее поливать розы дождевой водой – в ней практически нет минеральных солей. Воду из артезианских скважин и колодцев необходимо нагреть на солнце, однако температура воды для полива должна быть не выше 22 °С.
После полива проводят рыхление на глубину 5 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням, а также удаляют сорняки, потребляющие большое количество питательных веществ, иссушающие почву и переносящие вредителей и болезни.
Землю под розами можно мульчировать.
Мульча одновременно:
- обеспечивает растения дополнительным питанием;
- улучшает структуру почвы;
- защищает ее поверхность от перегрева и охлаждения;
- сохраняет влагу;
- резко сокращает число сорняков;
- предотвращает заиливание почвы в дождливую погоду.
Когда материал перепреет, его смешивают с верхним слоем земли и повторяют мульчирование снова.
Питание
| На заметку | |
|---|---|
| Подкормки бывают корневыми и внекорневыми. Корневые вносят в почву как в жидком, так и в сухом виде, внекорневые проводят опрыскиванием по листьям и кустам. Это более эффективно: листья усваивают удобрения всего за несколько часов, кроме того, одновременно проводится профилактика грибных болезней. | |
В первый год после посадки молодые кусты не нуждаются в минеральной подкормке, если при подготовке посадочной ямы почва была хорошо заправлена. Их можно подкормить только жидкими органическими удобрениями (настой коровяка 1:10, куриного помета 1:20). В последующие годы подкармливать растения органическими и минеральными удобрениями можно до 6–7 раз за сезон. После первого цветения (середина июля) кормят полным комплексным удобрением с микроэлементами. С конца июля исключают азот, способствующий нежелательной в это время сильной вегетации, тормозящий вызревание побегов и снижающий зимостойкость. В августе и сентябре проводят две последние подкормки – суперфосфатом, фосфорной мукой или сульфатом калия, калийной солью (30–40 г/м2). В холодную и дождливую погоду лучше проводить внекорневые подкормки по листьям и побегам, поскольку в это время розы перестают впитывать и усваивать питательные вещества из почвы. Есть такое выражение «роза – дочь навоза»: в состав навоза входят все полезные питательные элементы, которые быстро усваиваются растениями.
Внимание!
После пересадки, обрезки, срезки цветов, в период похолодания или засушливой погоды полезны опрыскивания антидепрессантом, а для ослабленных кустов – другими стимулирующими препаратами.
