Пожар на даче: как защититься от беды

Самое страшное, что может случиться с дачей, – пожар. От огня никто не застрахован, и неважно, находится ваш домик в СНТ, жилой деревне или коттеджном посёлке. Разбираемся, как свести риск пожара к минимуму и чем защитить дом от огня.

Рассказывает заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве, полковник внутренней службы Юрий Латышов:

– Чаще всего возгорания возникают из-за замыкания в электропроводке, ненадлежащего технического состояния печей и эксплуатации неисправного электроотопительного оборудования. Самые пожароопасные места в доме – кухня, камин, электрощитовая, балки и стропила, а в каркасных зданиях – перекрытие между этажами.

Разберём основные моменты, на которые необходимо обратить внимание дачнику. 

Особенно много пожаров случается осенью и зимой, когда многие дачи «законсервированы» до следующего сезона.

Шаг 1. Проверяем проводку

Причина половины пожаров – неисправности электропроводки.

Перед тем как закрыть сезон и уехать с дачи до весны, обязательно выключите рубильник и сетевые автоматы. Необходимо вытащить из розеток все электроприборы с электронными блоками управления – микроволновую печь, телевизор, мультиварку, зарядные устройства.

Все электрические электроприборы должны оставаться сухими. Приоткройте дверцы холодильников, микроволновок, стиральных машин, чтобы там было сухо и не завелась плесень. Электроприборы, которые необходимо оставить на зиму работающими (сигнализацию), подключите через отдельную линию от щитка, снабжённую устройством защитного отключения (УЗО). Не забудьте на зиму проверить состояние электропроводки и розеток и провести необходимую замену. Часто причиной нарушения проводки бывают грызуны. Раскидайте ядовитые приманки, разложите ловушки по всему дому и в подвале.

Шаг 2. Меняем электрокабели

Есть несколько случаев, в которых проводку на даче стоит заменить.

Если дому больше 30 лет и в стенах лежит алюминиевая проводка. Она рассчитана на использование бытовых приборов мощностью в 1–2 киловатта. Для современных приборов этого недостаточно.

«Проводку обязательно нужно менять, если алюминиевый провод окислился. Срок его службы 30 лет, – говорит электрик Николай Мирошников. – Если он вышел из строя, то это видно даже визуально. К примеру, когда вы меняете розетку, то провод в этом месте будет обламываться, у него будут обугленные места, поскольку туда попала влага. Под большими нагрузками алюминиевые провода перегреваются, что сказывается и на изоляции проводника. Она будет твёрдой и хрупкой. Если мы даже что-то передвинули, то она сразу будет ломаться и может возникнуть риск короткого замыкания. Чтобы избежать этого, следует удалить старую электропроводку и заменить её на медную».

Демонтировать старые провода необязательно, но в таком случае они не должны соприкасаться с новой электропроводкой. Для проводки используется медный кабель марки ВВГ. Для освещения используют кабель ВВГ с сечением 1,5 кв. мм, а для розеток – ВВГ с сечением 2,5 кв. мм. Все кабели должны быть трёхжильными, с заземляющим проводом.

Если в деревянном доме сделана скрытая электропроводка. В случае спрятанной и заштукатуренной проводки бывает сложно быстро установить очаг возгорания. Часто дом успевает выгореть дотла, прежде чем хозяева подумают, как устранить замыкание. Открытая проводка предполагает прокладывание проводов и кабеля по поверхности стен и потолков – как открытых проводов, так и в гофрированных трубах, кабель-каналах, плинтусах. На даче стоит выбрать именно этот вариант и, если провода у вас лежат скрытым способом, переделать проводку.

Шаг 3. Осматриваем печку

Печи бывают разные. Но все из них могут стать причиной пожара – по статистике МЧС, 20% загораний происходит из-за печек и обогревательных приборов.

Если у вас русская печь

Проверьте состояние топки, печных приборов, трубы в чердачном помещении. Небольшие трещины заделайте самостоятельно – заполните раст­вором, поменяйте раскрошившиеся кирпичи. Начинать топить печку можно будет сразу же после высыхания раствора. Щели между кладкой и печными приборами заделайте каолиновой ватой, смоченной в глиняном растворе.

Чтобы печь была безопасной, в начале сезона её надо просушить. Этот процесс подразделяют на три этапа. Первый длится 3–4 дня, второй – 7–10, третий – 5 дней. Сначала три дня топите печь небольшим объёмом мелких дров из древесины деревьев лиственных пород. Продолжительность сушки увеличьте с одного часа до полутора (к концу периода). Второй этап сушки длится до тех пор, пока не закончится образование конденсата на задвижках и дверках. На третьем этапе сушки закрывайте поддувальную дверцу и увеличивайте вес закладки дров.

Если у вас буржуйка

Запомните, что нельзя утеплять пространство между дымоходом и досками перекрытия хорошо горящими материалами (например, опилками). А дымоход не должен находиться вблизи сгораемых конструкций. Расстояние от внутренней поверхности камеры сгорания до стены из легковоспламеняющегося материала должно составлять не менее 25 см. «Варите» буржуйку сами? Используйте в качестве дымоходов модульные системы типа «сэндвич» или керамические. Первые из них дву­стенные, выполнены из нержавеющей стали. И проверьте герметичность буржуйки, проложив лист обычной бумаги между закрытой дверцей и рамкой печи. Если для его извлечения прикладываете силу, значит, печь обладает герметичностью.

Важно!

Кладку и ремонт доверьте печникам, имеющим лицензию МЧС России.

Техника безопасности

Не разжигайте печь с помощью бензина, ацетона, керосина, кокса и прочих легковоспламеняющихся средств: это приводит к взрыву.

Для розжига русской печи берите бумагу, смоляные лучины или бересту. Эти материалы обеспечат высокую температуру воспламенения дров – свыше 300˚С. А для розжига буржуйки подойдут сухие дрова – они должны занимать не более ¼ части от объёма топки. Их масса строго ограниченна – не более 3 кг.

Прекращайте растопку за несколько часов до отхода ко сну.

Не сушите возле печи и на печи обувь, сырые дрова, бельё и другие предметы.

Перед дверцей печи прибейте металлический лист размером 50х70 см, чтобы выпадающие угли не загорелись на деревянном полу.

Мебель, занавески размещайте не менее чем в полуметре от печи.

Предусмотрите отделку из несгораемых материалов в местах, где стены, перегородки, перекрытия и балки здания примыкают к печи и дымоходным трубам. К ним относятся огнеупорные гипсокартонные и шамотные плиты, защитные экраны и нержавеющие листы, базальтовое волокно.

По мере надобности прочищайте печь. Слой сажи на дымоходе со временем становится всё толще, а диаметр трубы уменьшается, что негативно влияет на процесс удаления дыма. Если вы живёте на даче круглогодично, топите печь раз в сутки или чаще, то прочищать дымоход вам придётся раз в полгода. Есть признаки, указывающие на то, что печь пора чистить, – изменение цвета дыма (тёмный говорит о том, что горит сажа на стенках дымохода) и ухудшение тяги. Существует два варианта чистки дымохода. Первый – механический, второй – химический. При механическом очищении сажу удаляют с помощью специального ёршика и ядра (можно вызвать на дом печника). Химический вариант более прост – используйте брикеты, порошки и жидкости.

Если у вас буржуйка, дымоход и печь от сажи придётся чистить перед началом отопительного сезона, а также не реже одного раза в три месяца.

Помните, что зола остаётся горячей в течение нескольких часов – выгребать её стоит только после того, как она остыла.

Шаг 4. Проверяем безопасность отопительного котла

Отопительные котлы, которые часто оказываются более выгодной альтернативой централизованному газовому отоплению, работают на твёрдом топливе, газе и электричестве.

Купив котёл или дом с котлом, убедитесь, что у него есть сертификат качества. По словам главного специалиста отдела разработки и управления проектами Московского техцентра «Мос­энергосбыт» Виталия ­Щёголева, перед установкой котла обновите автомат и проведите заземление электрооборудования.

Убедитесь, что в помещении, где стоит котёл, стены и пол обиты огнеупорным материалом, а рядом нет источников воды.

Напольный котёл должен быть смонтирован на подставку (она имеется в комплекте) или на специально подготовленную площадку (бетон, напольная плитка). При этом должно оставаться 80 см до потолка, а перед фронтальной частью должны быть свободны 70 см.

Настенная модель должна быть зафиксирована на расстоянии не менее 50 см от пола с аналогичными отступами от стены и по бокам.

Если вы только выбираете

Не приобретайте котлы со стенками толщиной менее 4 мм – они быстро прогорают.

Важно!

На каждой даче должны быть первичные средства пожаротушения:

• огнетушитель
• ящики с песком
• лопаты

Шаг 5. Обрабатываем дом противопожарным составом

Сегодня продаются пропитки, лаки и краски, которые защищают стены от огня. Обработать свою дачу такими средствами можно будет весной.

Пропитки

Защитит дерево от распространения огня: обработанная таким средством древесина станет трудногорючей и трудновоспламеняемой.

«Если вы только строите дачу, лучше всего покупать уже готовую древесину, обработанную в завод­ских условиях, в автоклавах, – объясняет руководитель департамента по работе с партнёрами Союза садоводов России Олег Киреев. – В этом случае постройки из неё способны не загораться под воздействием огня в течение 2,5 часа. При кустарном вымачивании древесины в ванне сопротивляемость достигает 1,5 часа».

Пропитками можно обработать не только древесину, из которой вы планируете построить здание, но и уже готовый дом. В тёплое время года (от 5 до 40˚С) нанесите средство на очищенную от пыли и грязи, а также обезжиренную древесину.

Нанесите пропитку с внешней и внутренней сторон брёвен с помощью валика, кисти или разбрызгивающего устройства. После этого покройте дерево лаком или краской.

Огнезащитные пропитки для дерева подразделяются на антипиреновые (среди них есть и соляные) и биопиреновые (предупреждают возникновение плесени).

Соляная пропитка

Выпускается в виде порошка (растворите её перед применением в воде) и готового раствора. Соляная плёнка хорошо защищает дерево от огня.

Повторяйте процедуру каждые 2 года: пропитка вымывается атмосферными осадками. Не обрабатывайте кровлю – соляной состав вызывает коррозию металлических поверх­ностей.

Антипиреновая (несолевая пропитка на водной основе)

Применима для нанесения снаружи и внутри здания и быстро высыхает. Можно обрабатывать как сухую, так и влажную древесину.

Не годится для деревянных строений, подвергающихся постоянному воздействию влаги. Защищает лишь поверхностный слой. И даже в этом случае требуется регулярная повторная о­бработка. 

Качественная пропитка не может иметь вес, равный объёму канистры. Например, 10-литровая должна весить на 2 кг больше.

Краски и лаки

Обработайте лакокрасочными материалами не только деревянные, но и металлические конструкции, изделия из текстиля, кабельные проходки, а также воздуховоды дымоудаления или вентиляции.

Лаки и краски увеличат стойкость этих материалов. Например, если покрыть поверхность дерева вспучивающей краской, то у него появится сопротивляемость прямому огню на 80–120 минут. Работают они так: под воздействием пламени верхний слой разлагается с поглощением тепла и выделяются инертные газы, которые гасят горение, а на поверхности, покрытой такой краской, образуется вспененный теплоизоляционный слой.

Краска

Обработайте поверхности как внутри, так и снаружи здания. Такая краска создаст особое матовое покрытие и защиту от возгорания – до 10 лет (и до 25 лет при закрытии облицовочными материалами).

Контролируйте толщину покрытия – если краски слишком мало, при нагревании она не вспучится.

Лак

Работает так же, как краска, но является прозрачным и сохраняет красоту дерева, не разрушает структуру защищаемого материала.

Для получения надёжного покрытия нанесите в 2–4 слоя, с обязательной сушкой, а также с выдержкой (от 2 до 20 суток).

Оберегайте от резких перепадов температур, попадания прямых солнечных лучей, высокой влажности, механических повреждений.

Важно!

Перечисленные составы и материалы должны иметь сертификат соответствия.

Шаг 6. Выбираем пожарную сигнализацию

Как бы мы ни старались защитить дом от пожара, как бы правильно ни эксплуатировали всевозможные отопительные приборы, электрическое оборудование и проводку, всё равно необходимо всегда иметь под рукой системы пожаротушения. К ним относятся извещатели и огнетушители.

Особые технические средства имеют небольшой размер устройства, круглую или квадратную форму. Установите их на потолке. В случае загорания извещатели передают тревожный сигнал на приёмно-контрольный прибор МЧС. Если сигнализация сработала, то пожарный расчёт тут же отправится на место загорания. Для населения эта услуга предоставляется бесплатно. Однако вам придётся заключить договор с организацией (обычно это частная фирма) на монтаж и техническое обслуживание устройства. Расценки они предлагают разные.

 Извещатели делятся на два типа: автоматические и ручные. 

Причём автоматические сами передают сведения о загорании, а ручные нужно включать самостоятельно. Так, например, если на ручном извещателе появился сигнал тревоги – загорелась красная кнопка, – то нужно разбить стекло прибора и нажать на неё. У автоматических извещателей в случае пожара прибор сам передаёт показания на пульт.

Автоматические извещатели реагируют на один или несколько факторов пожара: тепло, дым, пламя, газ. Стоимость зависит от модели устройства. Тепловые обойдутся в сумму от 50 до 1200 руб., газовые – от 2 тыс. до 5 тыс. руб., дымовые – от 300 руб. до 3 тыс. руб. Самые распространённые и простые в применении, которые чаще всего рекомендуют покупать дачникам, – дымовые пожарные извещатели, они стоят 100–400 руб.

На рынке представлен широкий ассортимент подобных средств, главное – купите сертифицированные. Набирают популярность модели домовых извещателей, работающих через программное обеспечение. Так, в случае возгорания они отправляют сигналы на мобильный телефон. Единственное требование, которое предъявляют эти устройства, – наличие в доме Интернета или стационарного телефона.

Шаг 7. Покупаем подходящий огнетушитель

Прежде чем купить огнетушитель, продумайте, где вы его планируете установить. Существуют строгие требования к их размещению в здании.

Во‑первых, расположите устройство на достаточном расстоянии от отопительных приборов. Во‑вторых, на него не должны попадать прямые солнечные лучи. В‑третьих, дистанция между огнетушителем и возможным источником возгорания должна составлять не менее 20 м. Оптимально подвесить его к стене на высоту не ниже, чем на 1,5 м от пола. Хорошо иметь огнетушитель в каждой комнате или как минимум на каждом этаже здания. Если у вас есть баня, отдельно стоя­щие кухня, бытовка, купите туда дополнительный огнетушитель.

Порошковые

Служат 10 лет. Справляются с тушением загорания электрического оборудования (не все огнетушители это могут сделать). Только у этого огнетушителя есть индикатор внутреннего давления (манометр), установленный на головке и показывающий его работоспособность.

В закрытом помещении вызывает высокую запылённость и снижает видимость. У порошка нет охлаждающего эффекта – его пена нисколько не снизит высокую температуру. Нужно перезаряжать 1 раз в 5 лет.

Углекислотные (газовые)

Служат 5 лет. После тушения не оставляют грязи, поэтому широко применяются в офисах и музеях.

Не годятся для тушения металлов: алюминия, магния и их сплавов, а также мягких щелочных элементов – нат­рия и калия. Токсичны при тушении загорания в замкнутом пространстве. При низких температурах эффективность работы снижается.

Воздушно-пенные

Служат 10 лет.

Купите два вида огнетушителя – летний и зимний, – поскольку каждый рассчитан на сезонную температуру года. Перезаряжайте часто.

Аэрозольные

Служат 5 лет.

Универсальные, подходят для тушения твёрдого или жидкого вещества. Компактные. Храните возле нескольких пожароопасных зон дома: возле печи, камина, телевизора. Ликвидируют очаг возгорания на начальной стадии. Образуют плёнку, которую легко смыть моющими средствами.

Огнетушащая смесь токсична – при тушении загорания дышать ею нельзя (оптимально использовать противогаз). При работе корпус баллона нагревается.

Помимо механических сущест­вуют автоматические огнетушители, их стоимость – от 2 тысяч рублей. Монтируйте их в местах возможного возникновения пожара. Самосрабатывающие огнетушители состоят из активного датчика, реагирующего на задымление или воздействие огня, и модуля пожаротушения. То есть, если возникнет очаг возгорания, оборудование сразу же приступит к ликвидации возгорания. Чаще всего в качестве модуля пожаротушения используют порошковые системы тушения огня.