Переселение из теплых помещений – серьезное испытание для молодых растеньиц, особенно для теплолюбивых томатов, перцев, огурцов и баклажанов. Как помочь им пережить это серьезное испытание с наименьшими потерями?
На волю!
Первыми в открытый грунт высаживаем ранние капусты (белокочанную, затем цветную и брокколи). Майские праздники – подходящий срок. День непосредственно перед заморозком лучше пропустить, переждать, но, если это сложно, тщательно укрыть высаженные растения нетканым материалом (плотным – в один слой, тонким– в два слоя). От минусовых температур гибнет не успевшая укорениться на новом месте капуста, но растеньицам с «приданым» – комом грунта из горшочка – не страшно и –5–7 °С, когда подмерзают только наружные листья, но рост быстро восстанавливается и можно рассчитывать на щи уже в июне. Безгоршечную рассаду («бесприданницу») можно на первые дни после посадки прикрыть листьями лопуха, как это делали наши бабушки, или современным укрывным материалом. Ранняя капуста – самая миниатюрная, хорошо умещается по 5 растений на 1 м2.
Рассада для теплиц: «спартанцы» и «неженки»
Меньше всего проблем бывает с приживаемостью горшечной или кассетной рассады: запас хорошего «обжитого» грунта сбережет ее корни от повреждений при посадке. Легче адаптируется на новом месте не переросший и закаленный посадочный материал. Чтобы сделать свою рассаду более стойкой, ее перед посадкой выставляют в пленочную теплицу или в огород под нетканый материал и оставляют так на день – два, если не ожидается заморозков. Солнце и ветер быстро высушивают растения, и надо быть готовым к тому, что воды на открытом воздухе они потребуют больше. Листья постепенно привыкнут не только к колебаниям температуры, но и к ультрафиолетовым лучам, от которых прежде были закрыты, и это позволит избежать ожогов. Особенно склонны обжигаться неженки, выращенные в жилых помещениях за двойными стеклами окон. За день до посадки адаптированные растения обильно поливают: пересушенный ком грунта плохо набирает воду даже при посадке в хорошо увлажненную землю, а свежеполитые мокрые горшочки тяжелы и неудобны в работе.
Поскольку не всегда есть возможность воспитывать рассаду по-спартански, некоторым приходится иметь дело с «долговязой» рассадой, выросшей в тесноте или при высокой температуре. В этом случае хлопот больше: высаживать растения придется «лежа», потому что вертикально они могут сломаться под собственной тяжестью. Два – три нижних листа, которые могут оказаться в процессе посадки на земле или даже под, надо заранее удалить. И это еще не все – если остается мало листовой поверхности, то придется прибегнуть к самой неприятной операции: удалить цветки (иначе растущие плоды нечем будет кормить).
Грядки и ряды
Гряды обустраиваем так, чтобы растения хорошо освещались, а ухаживать за ними было удобно. После подготовки рыхлых и удобренных «площадок» разметим ряды и определимся с подвязкой. Наиболее функциональным показало себя размещение растений, выращиваемых с подвязкой, лентами в два ряда на грядах, расстояние между которыми (от середины до середины каждой ленты) – 140–160 см. Между рядами задаем шаг от 5 до 50 см. Пять сантиметров – это не ошибка. Примерно так получается, когда высаживаем растения, выращенные парами, – по два в одном горшке. Можно и одинарную рассаду высаживать парами вплотную по середине гряды: так края долго остаются свободными, и можно на этой площади успеть вырастить редис, салат, укроп и прочую зелень до того, как разрастутся томаты, перцы или огурцы. Корни высаженных попарно растений друг другу мешать не будут, а верхушкам надо обеспечить простор – их разводят в разные стороны, подвязывая к опорам (шпалерам), расположенным не ближе 40 см друг от друга: это так называемая V‑образная подвязка. Интервалы в ряду применительно к заданной густоте задаем от 25 до 60 см. Если ранняя зелень нас не интересует, а рассада «одиночная», растения на гряде размещают в шахматном порядке: между двумя рядами оставляют 30 –50 см.
Личное пространство для каждого
Прежде чем приступить к окончательной разметке, еще раз проверим, не ошиблись ли мы с густотой посадки. Пока растения маленькие, трудно поверить, что им грозит теснота, и хочется посадить их больше. Но не стоит поддаваться этой иллюзии, надо выдержать рекомендуемые схемы посадки для каждой культуры и группы сортов. Если есть сомнения, лучше ошибиться в сторону «излишков жилплощади», чем вырастить дебри и получить много ботвы вместо плодов. Особенно обиден бывает такой результат в теплице, когда нашими трудами и заботами растения «жируют», вместо того чтобы плодоносить! Высокорослые томаты размещают по 2,5–3,2 растения на 1 м2. Опыты в Подмосковье показали, что в этих пределах урожайность немного возрастает вместе с плотностью посадок, но плоды при этом мельчают, а самые крупные и красивые получаются в редких посадках. Детерминантные сорта томата, которые при майской посадке вырастают до 1,2–1,5 м высотой, высаживают по 3–3,5 штуки на 1 м2, и только самые низкорослые – до 4–6 штук.
Если гибрид огурца отличается сильным ветвлением, высаживать в теплице больше 2,5 растений на 1 м2 нет смысла, а те, кто не обеспечит хороший полив и питание, но опасается не справиться с прищипкой, может сократить количество до 2,1. Если ветвление характеризуется как слабое и весь урожай нарастает на главном стебле и укороченных «букетных» побегах – сажают гуще, по 3 штуки на 1 м2.
Самые популярные у огородников сорта перца относятся к группе раннеспелых среднерослых. В весенних необогреваемых теплицах в средней полосе их высаживают по 3–5 растений на 1 м2, в зависимости от способа формировки и длительности выращивания (чем больше собираемся оставлять побегов и дольше продолжать сборы осенью – тем реже посадка). Только низкорослые «букетные» перцы выращивают с загущением посадок до 8–12 штук на 1 м2, но они не используют объем теплицы, а потому лучше выращивать их под низкими укрытиями (временными, если речь идет об обыкновенной пленке, или постоянными, если использовать перфорированную пленку или нетканый материал).
В открытом грунте растения получают больше света, подвергаются воздействию ветра, теряют постоянно влагу и вырастают более компактными, чем в теплице, поэтому расчетную густоту посадки всех культур принимаем на 20–30% больше.
Глубина погружения
Насколько глубоко размещать корни при посадке – всегда зависит от конкретной ситуации. В прохладном влажном климате рекомендована посадка вровень с рассадным комом, чем стимулируем растение к формированию продуктовых органов. Там, где растения страдают от жары и засухи, применима более глубокая посадка. Огурец, томат, капуста – легко образуют придаточные корни, которые делают растения более мощными, а урожай – более поздним.
Однако ослабленную, вытянутую рассаду томата и огурца поневоле придется присыпать рыхлым грунтом до первого листа и подождать подвязывать, пока она не окрепнет. Самого раннего урожая при этом не будет – такова расплата за некачественный посадочный материал. На фоне короткого северного лета – это потеря, но для южанина может быть малозаметно.
Техника посадки
Хотя в целом дело это нехитрое, важно соблюдать общие правила. Это обильный полив лунок до I посадки, хороший контакт корней с влажным грунтом в процессе, отсутствие пустот в лунках при их засыпке, дальнейшее поддержание поверхности в рыхлом состоянии. Для защиты растений от болезней при посадке вносят препараты гриба Триходерма.
В солнечную погоду свежевысаженные растения можно притенить, хотя качественная горшечная рассада при правильной посадке не подвядает. В пасмурную погоду посадкой можно заниматься хоть целый день, в жаркую самое подходящее время – вечер или хотя бы утро.
