Строим каркасно-щитовой домик: все тонкости процесса

Перечислим основные достоинства и недостатки каркасно-щитового домика.

Достоинства:

• высокая скорость строительства при относительно низких трудозатратах. Отсутствие усадки позволяет быстро произвести внутреннюю отделку;
• при небольшой толщине стен дом может хорошо держать тепло;
• небольшая толщина стен также увеличивает жилую площадь;
• экологичность.

Недостатки:

• довольно низкий уровень огнестойкости (хотя, например, если использовать в качестве утеплителя базальтовую минвату, огнестойкость будет выше, чем у сруба);
• недолговечность и меньшая прочность стен, если сравнивать со срубами или каменными конструкциями;
• относительно небольшие размеры.

Сегодня мы попробуем осветить основные этапы и сопутствующие нюансы строительства щитового дачного одноэтажного дома с мансардой (зимний вариант).

По ходу самостоятельного строительства возникает множество «мелочей», которые решить с ходу, не имея опыта, может не получиться: разные несостыковки в размерах, кривизна стройматериала, погрешности и так далее. Не отчаивайтесь – все с этим сталкиваются.

Гидроизоляция фундамента

Будем считать – фундамент под наш домик готов, правильно отлит. Необходимо позаботиться, чтобы каркас и стены будущего дома были защищены от проникновения влаги из фундамента. Самый простой способ – настелить 2 слоя рубероида. Рубероид укладывается внахлест (не менее 15 см). Более надежно использование битумной мастики. На нее наклеивается один слой рубероида. Затем этот слой тоже покрывается мастикой и сверху снова укладывается рубероид. Хотя некоторые спецы утверждают: одного слоя качественной битумной мастики вполне достаточно.

Брусовой «обвяз»

Поверх фундамента и гидроизоляции укладываем брусовой «обвяз». При этом проектные оси будущего строения должны проходить строго по осям бруса «обвяза», так как он будет служить «точкой отсчета» для возведения стен. Перед укладкой брус «обвяза» нужно обработать биозащитой (на рынке представлено немало таких средств, которые защищают дерево от плесени, короедов, а также увеличивают класс огнезащиты). Прежде чем закрепить брус на фундаменте, необходимо проверить равенство диагоналей, обязательно предусмотреть конструкцию пола: на что будут опираться половые балки – на фундамент или на «обвяз». «Обвяз» закрепляем на фундаменте с помощью нагелей (металлических  стержней. Для нашего случая его диаметр должен быть 10–14 мм, длина 15–20 см. Нагель можно сделать и самому, например, из арматуры). Сначала сверлим брус с помощью бура (диаметр 12–18 мм), доходим до фундамента и меняем насадку бура на победитовую, далее углубляемся в бетон фундамента на 5–10 см. В получившееся отверстие забиваем нагель. Количество нагелей – два на сторону, отступ от углов дома должен быть равным 500–100 см.

Возводим каркас

Далее приступаем непосредственно к возведению каркаса (рис. 1 и рис. 2) нашего домика. Устанавливаем вертикальный брус (несущие столбы) сначала только с двух параллельных сторон, закрепляем их с помощью временных «укосин». Вертикальность столбов проверяем с помощью уровня и отвеса. Все конструкции каркаса должны устанавливаться в соответствии с проектом и, конечно же, учитывать расположение будущих оконных и дверных проемов. Рекомендуемое расстояние между столбами каркаса – не более 1,5 м.

Получаем две готовые каркасные стены, параллельные друг другу. Эти стены связываем сверху между собой брусом, который одновременно будет являться балками пола второго этажа (в нашем случае – мансарды). Половой брус укладываем с промежутком в 60 см по осям. При укладке брус необходимо выставлять по уровню (используем подкладки) и строго в одной плоскости. Помните: чем ровнее установлены балки пола, тем быстрее и качественнее вы сможете произвести монтаж полового покрытия. Снизу к этим половым балкам мы впоследствии «подошьем потолок». Такой вариант удобен тем, что экономится высота этажа и конструкционный материал. Недостаток – совмещение каркасов пола и потолка (передача вибрации при ходьбе и т.д.). Есть вариант, когда укладывают два слоя балок: половые и потолочные, таким образом, вибрации с верхнего этажа не будут передаваться вниз. Точно так же ставится и вертикальный брус на двух оставшихся стенах.

Прежде чем приступить к монтажу каркаса 2-го этажа (мансарды), необходимо установить так называемые ветровые связи. Внутри вертикального каркаса каждой стены 1-го этажа их нужно две из доски толщиной 50 мм или бруса – в зависимости от длины. Наклон этих двух связей делается в противоположные стороны. Угол наклона – 30–60° от вертикали. Ветровые связи нужны для перераспределения на элементы каркаса ветровой (горизонтальной) нагрузки, которую «собирают» боковые поверхности стен. Таких связей в каркасной стене может быть и больше двух.

На этом же этапе можно установить балки пола 1-го этажа. Вы уже предусмотрели заранее, на что они будут опираться: на фундамент (если позволяет его ширина) или на брус «обвяза». Балки пола должны быть обработаны заранее составом биозащиты, в месте опоры на фундамент необходим слой гидроизоляции.

Строим мансарду

Следующий этап – возведение конструкции мансарды. Материал каркаса стен нашей мансарды – брус, потолочное перекрытие и конструкции стропил можно делать из доски толщиной 50 мм с шагом в 70 см по осям. При возведении стен необходимо контролировать вертикальность рабочего каркаса стены, на которую будет крепиться впоследствии обшивка, а также добиваться ровной плоскости основания. К потолочным балкам те же требования: горизонтальность плоскости основания потолка 2-го этажа. В каркасных стенах второго этажа также устанавливаем необходимое количество ветровых связей.

После того как каркас мансарды готов, укладываем кровельную обрешетку. Важно сразу покрыть кровлю выбранным вами материалом, чтобы защитить на данном этапе всю нашу конструкцию от дождя.

Обшивка

Каркас и кровля – готовы. Приступаем к обшивке стен всего дома и фронтонов мансарды. И здесь лучше начинать с уличной, внешней поверхности стены, чтобы защитить внутреннее пространство строящегося дома от ветра и осадков.

Материалов для внешних стен довольно много. Назовем самые распространенные и остановимся немного на достоинствах и недостатках каждого:

1) Строганая доска толщиной 20–25 мм применяется для обшивки «под чешую». Такая доска обстругана лишь с одной стороны, поэтому, чтобы не было щелей, доски кладут «внахлест елочкой». Экологичный и самый дешевый вариант деревянной облицовки.

2) Вагонка деревянная. Выглядит несколько старомодно в настоящее время. При этом экологична, паропроницаема, удобна в монтаже. Довольно дорогая.

3) Вагонка пластиковая. В отличие от деревянной – более долговечная, более дешевая. Но менее экологична (все-таки пластик). Важно выбрать надежного производителя, так как некачественный материал может разрушаться на морозе и солнце.

4) Металлический профлист. Ровный внешний вид, относительно недорог и долговечен, но «не дышит» – поэтому для жилых помещений лучше не применять.

5) Толстая фанера – ровное покрытие, но довольно дорогое. Необходима качественная защитная окраска или пропитка, очень удобна в монтаже.

6) Различные декоративные панели из разных материалов, ОСБ-плиты, виниловый сайдинг, отделочный камень, облицовочный кирпич – более дорогие виды современной облицовки – их выбор зависит от ваших возможностей, предпочтений и фантазии.

В зависимости от выбранного материала обшивки внешних стен нам нужно создать крепежный каркас для навески обшивки. Отметим, что элементы «силового» каркаса нашего домика тоже могут быть использованы для крепления обшивки. Вот примеры крепежных каркасов:

1) Каркас для строганой доски толщиной 20–25 мм. Такая доска крепится горизонтально, поэтому нам нужно лишь «усилить» наш основной каркас так, чтобы между вертикальными крепежными элементами было примерно 75 см. Этот вариант крепежного каркаса применяется также для горизонтально устанавливаемой вагонки, фанеры, ДВП и декоративных панелей некоторых видов.

2) Каркас для вертикально устанавливаемой вагонки. На основной каркас устанавливаются дополнительные горизонтальные крепежные элементы (как вариант, необрезная доска), расстояние между которыми примерно 75 см. Такой вид крепежного каркаса также может применяться для профлиста.

Для любого стенового материала в зависимости от его прочности и других особенностей предусмотрена своя схема крепления, вот ее-то и нужно придерживаться. Информацию по схеме крепления можно спрашивать при покупке стеновой обшивки (рис.  3).

Монтируем окна и двери

На этапе обшивки внешних стен монтируем наружные двери и оконные проемы. Для этого в каркасе с помощью дополнительных несущих конструкций (доска 40–50 мм толщиной) делаем «обрамление» мест установки оконных и дверных блоков. «Обрамление» делается под внешний размер готовых оконных блоков, элементы «обрамления» устанавливаются по уровню. Монтируем оконные и дверные блоки в готовые места и закрепляем их. Места примыкания оконных и дверных блоков к внешней обшивке и щели герметизируются с помощью специальной мастики и монтажной пены. На этом этапе обязательно нужно установить и подоконные отливы из оцинковки (ставятся, как подоконники, но снаружи, и служат для отвода воды снизу окна).

Гидро- и пароизоляция

Наружная обшивка выполнена, окна и двери установлены. Теперь займемся гидро- и пароизоляцией стен, утеплением стен, потолков и полов.

Сначала установим слой гидроизоляции. Он находится обычно между внешней обшивкой и утеплителем. Материал для гидроизоляции выбирают в зависимости от вида внешней стеновой обшивки, а также вида утеплителя. Некоторые виды обшивки, такие как профлист, фанера, ДВП и т. п., сами по себе являются достаточной защитой от влаги, некоторые виды утеплителя имеют замкнутую систему пор и не боятся попадания воды. В остальных случаях гидроизоляция стен необходима для того, чтобы защитить утеплитель, устанавливаемый в стенах и полах, от атмосферной влаги. В качестве изолирующего материала чаще всего применяют рубероид или пергамин марки 350. Полиэтилен использовать нежелательно. 

Теперь наши стены нужно утеплить. Остановимся на достоинствах и недостатках наиболее распространенных утеплителей.

1) Пенопласт. Существует несколько видов, которые отличаются по плотности и устройству пор. Плюсы: малое водопоглощение, удобен в монтаже, не слеживается. Минусы: горюч, причем горит с большим выделением токсичных веществ, что часто при пожарах является основной причиной несчастных случаев. Также в пенопласте часто делают свои гнезда мыши.

2) Минераловатные плиты. Различаются по типу наполнителя и плотности. Лучше всего использовать так называемую базальтовую минвату – она более экологична, в качестве наполнителя использована гранитная пыль. Плюсы: негорючий материал, не разрушается мышами и т.д. Минусы: впитывает влагу, сыпучий материал, слеживается, требуется специальная защитная одежда при монтаже. Из-за этих недостатков при утеплении минватой предъявляются повышенные требования к защитным слоям гидро- и пароизоляции, а также способу закрепления на вертикальных стенах.

3) Рулонные утеплители, например вспененный полиэтилен, полиуретан и т.д. Плюсы и минусы те же, что у пенопласта. Основное преимущество такого материала – его прочность. При этом он очень хорошо гнется. Используется в основном для утепления сложных поверхностей, часто входных дверей. Довольно дорог.

Если вы использовали минвату, необходимо стены и пол проложить слоем пароизоляции. Обычно для этого применяют тонкий пергамин, который закрепляется на несущий каркас под отделочный материал внутренних помещений.

«АиФ. На даче» рекомендует:

1) Все соединения бруса нужно фиксировать с помощью каленых скоб.

2) На элементах несущих конструкций (столбы, балки) лучше не делать глубоких врезок (например, для  соединения двух брусьев, вертикального и горизонтального), чтобы избежать ослабления сечения элемента и, соответственно, уменьшения несущей способности. Лучше использовать накладки.

3) Весь несущий брус каркаса должен быть из «живого» дерева (недопустимо изготовление из сухостойных деревьев). Проверяйте материал при покупке.

4) Длину площадки опоры балок перекрытий нужно выдерживать не менее 10 см.

Смотрите также:

• Как выбрать материалы для внутренней отделки дома →
• Вагонка или сайдинг? Чем отделать дачный дом →
• Строим дом: все тонкости кирпичной кладки →