Наступившие холода обернулись проблемами с техникой. У одного впала в новогоднюю спячку «Волга», у другого забастовала старенькая Chevrolet Lacetti с «новым аккумулятором и свечами», кто-то возится во дворе с умершей «Калиной». На обочинах дорог можно встретить безлюдные маршрутки, заглохшие на ходу. А некоторые водители поднимали капот прямо на перекрестках, причем и на круговых тоже. Машины, исправно работающие при −13, безнадежно глохнут при падении температуры всего на пару градусов. В общем, Дед Мороз, раздарив подарки, решил пошалить.
Вообще, холодный пуск на разряженном аккумуляторе в России не редкость. Люди привыкают садиться за руль, вставлять ключ и с содроганием сердца смотреть на приборы. Магнитола еле работает, лампочки на приборке тускло мерцают, а электродворники пытаются оторвать от стекла примерзшие щетки. Нужно выключить все, подождать полминуты, пока батарея соберется с последними силами, моргнуть дальним светом, чтобы «пришпорить» химические процессы в батарее и можно поворачивать ключ. Машина должна схватиться уже после двух-трех оборотов коленвала. Если этого не происходит — причина не в аккумуляторе, пусть он и тысячу раз «доходяга».
Форумы переполнены вопросами, почему машина даже после запуска работает нестабильно и глохнет через несколько секунд. Обороты «плавают» и, отправившись на таком аппарате в путь, можно надолго встать у обочины в мороз. Но как только температура повышается выше 15 градусов, неисправность пропадает, и автомобиль вновь полон сил.
Из курса механики каждому известно, что мотор перестает работать, если там нечему гореть или топливо нечем поджечь. К примеру, отсутствуют искра или нужная температура в камерах сгорания. В карбюраторную эпоху проблема решалась проверкой триады: аккумулятор-свечи-топливо. Многие технические узлы снимались отверткой прямо во дворе, продувались, нагревались, и машина оживала. Но как быть, если закапризничал инжекторный мотор или турбодизель с современной системой впрыска? Здесь набором из проверки свеч и зажигания не обойтись.
Если техника в порядке, а машине не едет, то дело в автомобильных «мозгах».
«У машины есть множество датчиков, сложная электрика и блок управления», — рассказывает технический эксперт CarFix Олег Чирков. Если автомобиль не новый, поменял нескольких владельцев, да еще собран за рубежом, велика вероятность, что программы управления проходили «оптимизацию».
Народные умельцы могли поменять начинку или перепрошить программы, пытаясь повысить мощность. От всевозможных злоупотреблений с гаражным чип-тюнингом машина запросто сходит с ума. В итоге за пределами разумных температурных значений смесь готовится некорректно. Кроме того, датчики имеют свойство ломаться и, бывает, выдают неверные команды. Получается, что электроника «душит» мотор. Тогда завести его дедовскими способами не удастся, как ни старайся. В худшем случае сгорит стартер или разрядится аккумулятор.
В общем, процесс оживления инжекторных «отморозков» переходит в стадию борьбы с неработоспособными датчиками. Некоторые бывалые водители перед запуском в −35 и в −40 градусов вытаскивают у «безнадежных» машин разъем из датчика расхода воздуха, который находится рядом с воздушным фильтром. Блок управления считает, что чип перегорел и выставляет среднее значение по памяти. Тогда мотор оживает, машина не глохнет, но зато растет потребление топлива и загорается предупреждение Check-Engine на приборной панели.
Другая «безнадежная» проблема — отложения в бензобаке, блокирующие топливную систему. Если владелец часто заруливает на сомнительные АЗС, и в бензобак льется контрафакт, то немудрено столкнуться с неприятностями. В морозы топливо расслаивается, выделяя фракции кристаллизирующейся воды. Снежная кашица оседает на сетке и в фильтре топливного насоса. Двигатель глохнет. Отогреть его можно в отапливаемом боксе.
Но самая неожиданная неприятность встречается с дизельными моторами. В баке такого двигателя могут завестись бактерии, питающиеся продуктами распада органики. При низких температурах они превращаются в желе и блокируют топливную систему. Случается это редко, чаще попадается некачественная летняя солярка, не приспособленная для морозов. Она густеет и тоже препятствует топливоподаче. Чтобы растворить сгустки, многие льют в топливо специальные присадки. Если неприятность застала в пути и наблюдаются проблемы с тягой, то можно плеснуть в дизельный бак немного керосина или бензина. Главное — не переусердствовать, иначе дорого ремонта не избежать.
Вообще, дизельные моторы гораздо требовательнее к качеству топлива. Еще одно их слабое место — инжекторы, работающие при более высоких давлениях. При загрязнении форсунок хуже распыляется топливо, что ведет к потере мощности, неровному холостому ходу, а иногда и к появлению белого дыма в выхлопе. Это сигнал к промывке системы. Иначе проблем с холодным пуском не избежать.
