.jpg)
Рассада с секретом
Я увлеченный овощевод-любитель. Поскольку теплица у меня одна, то приходится вопреки правилам выращивать в ней одновременно несколько разных культур. И, чтобы получать при этом достойные урожаи, очень тщательно отношусь к выбору сортов и гибридов, предпосевной подготовке семян и выращиванию рассады. Предпочтение отдаю семенам отечественных производителей и только в их фирменных упаковках. Так или иначе, но каждый год погодные условия различны, угадать их невозможно, и я выращиваю одновременно несколько сортов и гибридов одной культуры. Что позволяет не остаться без урожая даже в очень неблагоприятные годы.
Сроки и семена
Семена перцев и баклажан на рассаду сею в первой декаде марта, томатов – приблизительно 15 марта, физалис – 20–25 марта, огурцы – примерно 20 апреля. В теплицу высаживаю рассаду примерно 15–18 мая.
.jpg)
Я не сторонник высевать семена в заправленную перегноем и удобрениями почву, как иногда рекомендуют в литературе. Для посева семян смешиваю нейтрализованный торф пополам с песком и при необходимости увлажняю. Накануне, за 2–3 дня, наполняю этой смесью емкости (плошки, стаканчики и т. д.) почти до краев и поливаю раствором двух биопрепаратов гриба Триходерма (по 0,5 таблетки на 5 л воды).
Огурцы сею сразу в стаканчики по одному семечку и выращиваю в них до пересадки на постоянное место. Оптимальный диаметр горшочков для 2-недельной рассады (1–2 настоящих листа) – 6–7 см, для 3–4-недельной рассады (3–4 настоящих листа) – 10–12 см.
.jpg)
Фирменные семена не прогреваю и не протравливаю, поскольку это может привести к полной или частичной потере всхожести. Перед посевом материал обязательно замачиваю на сутки в растворе стимуляторов или удобрений. Мне очень нравится использовать для этой цели гумат калия. Если семена не очень хороши по всхожести, то дополнительно замачиваю в растворе эпина или циркона. Это придает им энергии.
«Малышня»
Подготовленные семена раскладываю по поверхности, присыпаю той же смесью (томаты, перец, баклажаны и физалис слоем 1 см, огурцы – 2 см), немного уплотняю и слегка поливаю сверху для лучшего контакта почвы с семенами. Емкости прикрываю пленкой, проделываю несколько отверстий для вентиляции и ставлю до появления всходов в местечко потеплее, с температурой 26–28 °С. Каждый сорт (гибрид) сею в отдельную емкость и подписываю название.
Как только покажутся всходы, пленку снимаю, а емкости с семенами переношу на подоконник. Затем 3–4 дня для томатов и физалиса устраиваю температуру 15–16 °С, для перца и баклажан – 16–18 °С.
Затем томаты стараюсь держать в умеренно теплых условиях: температура в солнечную погоду – 21–23 °С, в пасмурные дни – 17–18 °С, ночью – 15–16 °С. Перцы и баклажаны выращиваю на другом подоконнике, где немного теплее. Для них поддерживаю температуру в солнечные дни 25–30 °С, в пасмурную погоду – 20–23 °С, ночью – 17–18 °С.
Физалис самая холодостойкая культура, и его рассада любит дневную температуру не выше 20–22 °С, ночную – 16–17 °С.
У огурцов после появления всходов и до появления первого настоящего листа поддерживаю температуру ночью 17–18 °С, днем в пасмурную погоду – 19–20 °С, в солнечные дни –22–24 °С. Дальнейшая температура выращивания ночью 20–22 °С, днем – 22–25 °С.
«Подростки»
При появлении первых двух настоящих листочков даю рассаде первую подкормку каким-либо комплексным органоминеральным удобрением. Через 2–3 дня провожу пикировку. Почву для распикированной рассады делаю из смеси готового торфяного грунта с компостом или перегноем в соотношении 1:1. При необходимости добавляю немного песка. Предварительно на ведро компоста или перегноя добавляю 0,5 стакана древесной золы, 15 г азотного удобрения и 20 г суперфосфата.
Все сеянцы пикирую в индивидуальные горшочки. Физалису подходят емкости диаметром 8 см, томатам – 12 см. Через некоторое время растения увеличиваются, и я переваливаю их в более просторные горшочки. Томату отвожу 17 см, физалису овощному – 15, земляничному (изюмному) – 12 см. При пересадке иногда заглубляю растения на 1–2 см, но так, чтобы уровень почвы оставался ниже подсемядольного колена на пару сантиметров. Через некоторое время растения образуют придаточные корни, что особенно хорошо для высокорослых и крупноплодных томатов.
Перец и баклажаны плохо переносят пересадку, поэтому их сразу пикирую в «постоянные горшочки». Я выращиваю высокорослые перцы и баклажаны, для них оптимальны горшки размером 15 см. При пикировке растения заглубляю не более чем на 1–1,5 см. Подкормку даю через 10 дней после этой операции.
В процессе выращивания рассады делаю еженедельные подкормки слабыми растворами удобрений (в два раза жиже, чем написано на упаковке). Даю попеременно водный настой сухого птичьего помета и раствор готового комплексного органоминерального удобрения. Дополнительно раз в 10 дней подкармливаю рассаду древесной золой по ¼–1 чайной ложке на горшочек (в зависимости от возраста рассады) с последующим поливом чистой водой. Дополнительно перец, баклажаны и крупноплодные томаты раз в 10 дней опрыскиваю раствором кальциевой селитры.
Поливы провожу водой комнатной температуры по мере легкого подсыхания верхнего слоя почвы. Из всей рассады огурцы самые требовательные к «регулярности» полива, иначе у них растрескиваются стебли.
Как только в теплице днем температура поднимается до +16 °С и выше, начинаю выносить рассаду «на прогулку» (поместив в закрытую картонную коробку, поскольку на улице еще холодно). В квартире рассаду можно выносить на застекленную лоджию. Если в наличии только открытый балкон, можно соорудить на нем парничок из пленки.
Личный опыт
Баклажан на томате
Много лет выращиваю в своей теплице баклажаны. Опыт принес не только знакомство с новыми интересными сортами данной культуры, но и серьезные проблемы, связанные с бактериозными увяданиями. И в прошлом году я приняла радикальное решение привить баклажаны на томаты.
Поскольку «синенькие» у меня высокорослые, то в качестве подвоев использовались тоже высокие томаты. Прививала баклажанчики в фазе начала роспуска первых настоящих листочков. Сеянцы томата (примерно в аналогичной стадии) подбирала из подходящих по толщине стебельков, чтобы они с баклажанами соответствовали друг другу или были чуть-чуть толще.
Срезы делала лезвием бритвы. У томата оставила только «ножку» под семядолями (получился пенек в 3 см над почвой), у баклажанов заготовила «голову», срезав сеянец на 1,5 см ниже семядолей.
Больше всего проблем возникло с соединением компонентов – уж очень они тоненькие и мягкие, но откладывать операцию тоже нельзя. Я скрепляла подвой с привоем полоской фольги шириной 1–1,3 см, длиной около 3 см (складывая ее как бы пополам вокруг стебля томата и аккуратно формируя ногтем в виде трубочки, куда осторожно вставляла стебелек баклажана, стараясь, чтобы срезы максимально точно совпали). Такой способ крепления показался мне неудобным, приживаемость была не блестящей, и я испортила немало рассады – так что в этом году придумаю что-нибудь получше.
Сразу же накрыла горшочки с привитыми растениями почти герметичными колпаками из полиэтиленовых пакетов и не снимала их 10 дней. Затем прорезала отверстия для вентиляции. Через две недели сеянцы хорошо срослись, после чего пакет и фольга постепенно удалялись. Ухаживала и подкармливала привитую рассаду так же, как и обычную.
При высадке в теплицу привитых растений очень важно не заглублять их, чтобы стебель баклажана не касался почвы и не дал придаточных корней. Если воздушные корни все же появятся, их надо своевременно удалять.
Несмотря на все трудности, результат показал – овчинка стоит выделки! Если обычные баклажаны на «родных» корнях массово погибали, а оставшиеся безнадежно отстали от привитых в росте. Зато на чужих корнях «синенькие» получились очень крепкими и плодоносили до середины сентября. Урожай тоже порадовал – он был даже немного выше обычного.
Мои секреты
Когда подоконники под завязку заняты растущей как на дрожжах рассадой, не у всех хватает мужества провести «ревизию». Обычно мои знакомые огородники начинают размещать горшки ярусами или откладывают пересадку до лучших времен.
Однако растениям для нормального развития необходимо освещение не только верхушек, но и стеблей. Иначе это неизбежно приведет к вытягиванию рассады или сбросу части листьев. В итоге помидоры, перцы и прочие подопечные, может быть, и «дотянут» до высадки в грунт, но нормального урожая они не дадут. При несвоевременной пересадке или пикировке также налицо плохая приживаемость и букет из болезней и вредителей, которые не преминут появиться на ослабленных растениях.
Поэтому, как только листочки у растений начинают касаться друг друга, это сигнал расставить их свободнее. Не надо гнаться за количеством и возрастом! Выращивайте такую рассаду, которая вам под силу. Крепкая, качественная и закаленная «молодежь» не оставит вас без урожая и достойно перенесет капризы погоды, а плохая, хоть и взрослая, «и на Петров день все мерзнуть будет».
Елена ШУТОВА, Московская обл.
.jpg)
Рассада по домашнему
Моя единственная теплица всю весну бывает занята всевозможной рассадой овощей, цветов, картофеля. Но полноправный ее владелец – это, конечно, огурец.
«Хозяин» теплицы
Для меня огуречные всходы на окне – символ наступившей весны, а первый огурчик в теплице – признак пришедшего лета. Ценю любимый овощ не только за вкус прохладных поутру зеленцов, но и за красоту буйной изумрудной лианы с ярко-желтыми цветками. И еще – за пластичность, как говорят агрономы, а попросту – за отзывчивость на солнечный свет, тепло и человеческое внимание. Культура в целом несложная, но есть в уходе за огурцом, казалось бы, «ерунда», отступать от выполнения которой не стоит.
Посев. Огуречную рассаду сею в два приема: дома 8–10 апреля и в неотапливаемой пленочной теплице в начале мая. Первая партия (около 20% от общего числа) нацелена на ранние сборы (если повезет – к 10–12 июня) и сеется в тонкие пластиковые стаканчики по 200 мл. Такого объема земли хватает на 3 недели домашнего выращивания без подкормок при умеренном поливе каждые 2–3 дня – по погоде. Молодые растения легче переносят пересадку в теплицу, которая для огурца всегда мучительна из-за хрупкости корней с массой нежных корневых волосков. Тонкостенный стаканчик легко и не жалко разрезать ножницами прямо в лунке, и корни в неповрежденном коме земли окажутся на постоянном месте.
.jpg)
Грунт. Свежую земляную смесь для рассады готовлю с осени: соединяю в равных частях лежалый (не менее трех лет) торф, листовой перегной, добавляю на одно ведро столовую ложку доломитовой муки или молотой извести (для раскисления), а также 1–2 стакана печной золы. Такая смесь хороша для любой рассады, лишь под помидоры дополнительно вношу столовую ложку гранулированного суперфосфата.
Условия. Подоконник под огуречный «питомник» утепляю: кладу толстую доску, затыкаю щели в окнах – и осветляю: свежевымытое стекло добавляет 5% освещенности; из обычной занавески с помощью белой ткани, а лучше фольги, сооружаю светоотражающий экран.
| Проверено | |
|---|---|
| Назову интересные новинки, открытые мною за последнее несколько лет. Все они скороспелые (около 40 дней от всходов), универсального использования, с отличным вкусом огурцов, устойчивые к комплексу болезней, урожайные. Партенокарпические гибриды. Российские: F1 Землячок, слабоветвистый куст, 70 г); F1 Маэстро (плод цилиндрический, 65 г); F1 Саарский (36 дней от всходов, слабоветвистый, 110 г); F1 Бухара (урожайный, слабоветвистый, огурец зеленый и гладкий, 115 г); F1 Балконный (холодостойкий, средневетвистый, с мелкими листьями, 90 г). Голландские: F1 Агнес (лежкий, 80–90 г); F1 Кафкас (салатный, лежкий, урожайный при слабом ветвлении, огурец гладкий, 140–150 г); F1 Кашмир (урожайный, лежкий, холодостойкий, салатный, зеленец гладкий, 140 г). |
|
Температуру воздуха поддерживаю, регулируя комнатную. Оптимальная для рассады огурца: 18–20 °C первые 2–3 дня от появления «петелек» из-под земли; весь период выращивания: солнечно – 22–24 °C, пасмурно – 22–24, ночью – 16–19, почва – 20–22.
Особенности ухода: полив (только теплой на ощупь водой) лучше в поддон со стаканами, чем поверху, опрыскивание стекла для повышения влажности воздуха, расстановка пошире, как только начнут смыкаться листья, подсыпка земли для отрастания на подсемядольном колене дополнительных корней.
Месячную рассаду перевозим на дачу обычно 1–5 мая, выбирая погожий день. Через 5–7 дней пребывания-закалки в теплице высаживаем все огурцы, включая мини-рассаду второго срока посева.
Выращивание рассады в теплице. Вторая партия к моменту посадки представляет собой сеянцы с двумя крупными семядолями, первым настоящим листом длиной 1 см и сильными компактными корнями. Выращиваю их 10–12 дней (от всходов) в ящиках с пропаренными опилками, пролитыми однократно перед посевом слабым (2 г на 1 л воды) раствором любого комплексного удобрения. Сею пореже – 4х4 см; из рыхлых влажных опилок сеянцы легко вынимаются руками без повреждения корней. Посаженные в теплую землю сразу пускаются в рост.
Посадка и уход. Мы стремимся высадить рассаду в теплицу в первой декаде мая, но никогда не рискуем, пока земля не прогреется до 16–18 °C на глубину посадки – 12–15 см. Чтобы почва в «зеленом домике» подошла вовремя, мы полностью готовим ее еще с осени и как можно раньше весной накрываем черной перфорированной пленкой. Перед посадкой всю площадь теплицы, а не только лунки, проливаем очень теплой водой.
.jpg)
Высаженные огурцы на всю первую неделю, а затем только на ночь и в холодные дни накрываем плотным нетканым материалом иногда даже в два слоя, причем земля в междурядьях остается под пленкой. Для ночного обогрева ставим электрообогреватели с автоматическим включением – на 40 кв. м хватает двух по 500 Вт. Эти простые, но надежные средства позволяют пережить не только неизбежные майские похолодания, но и поздние заморозки.
Сорта. Огуречные гибриды подбираю тщательно, стараюсь не пропустить новинки селекции для приусадебных пленочных теплиц. Есть у нас и «старожилы», которые сажаю для надежности примерно на половине теплицы: F1 Зозуля – один из первых российских партенокарпических гибридов; F1 Герман и F1 Маша с подобными свойствами, но более скороспелые (38–42 дня от всходов), урожайные, устойчивые к болезням, умеренно ветвистые с листьями среднего размера и зеленцами отличного вкуса по 8–10 см, которые годятся и в салат, и в засол, и для консервирования. Два года выращиваю российский огурец F1 Регина плюс – у него неветвящийся стебель, плоды салатные, длинные, вкусные. Полюбился за теневыносливость и упрощенный уход – не нужно формировать куст, за что прощаю гибриду более низкий, чем у других, урожай. Важно, что образец устойчив к ложной (ЛМР) и настоящей мучнистой росе (МР).
Пчелоопыляемые выращиваю в основном в открытом грунте через такую же рассаду, только растения сажаю у дверей теплицы. В последние годы оказались урожайными и не болели российские Верея (80 г) и Вираж (95 г); голландская Надюша (60–65 г). На теплых грядках отлично удается относительно новый сорт Коротышка – он выведен специально для улицы, устойчивый к мучнистой росе и оливковой пятнистости. Раннеспелый, кустовой, с огурчиками отличного вкуса по 50–65 г, урожай существенный.
Смотрите: Кустовой огурец →
Теплая компания
В первое время растения огурцов еще маленькие, поэтому смело использую свою уютную теплицу для выращивания рассады и весенних овощей.
Тыквы и кабачки в ожидании высадки в теплые гряды 10–12 дней растут в пластиковых сотах, набитых опилками. Питательных веществ в крупных семенах хватает на такой срок – нужно лишь не забывать о поливе. Томаты, острые (декоративные) и сладкие перцы тоже до июня подрастают в горшках с землей. Рассада лука-порея, сельдерея набирает массу побольше, просто используя тепличное тепло.
Клубни ранних сортов картофеля, озелененные в городе на лоджии, раскладываем – как бы сажаем – в наполненные землей ящики, поливаем и тоже укрываем нетканкой. Они уходят в грунт обычно в середине мая, когда земля на глубине 10 см прогреется хотя бы до 7–8 °C, к этому времени из ящика торчат зеленые шильца ростков. Клубни вынимаем совком с пронизанным корнями комом. Единственная забота с этой рассадой – найти ящик поглубже, чтобы земля не пересыхала.
Удается в теплице и рассада сахарной кукурузы: сею намоченные (2 дня в тепле) семена в большие – 250 мл – стаканы; два последних жарких лета она неплохо росла вдоль солнечной стороны забора на радость детям. У голландского раннеспелого гибрида Бостон початки по 200 г, зерно – желтое. Новый российский сорт Белое облако дает початки помельче (160 г), зерно – желтовато-белое.
Если хватает времени и сил, в ящик глубиной 10–12 см сею немного свеклы и мангольда, высаживая их в грунт при отрастании двух листочков по 6–8 см. Приживаются они отлично, урожай на 2 недели опережает первые посевы в грунт.
Рассаду всех культур ставлю в теплице на деревянный настил и накрываю – вначале, до всходов, – пленкой, затем нетканым материалом, чтобы меньше сохла земля.
Вероника Панина
Чем огороднику стоит заняться в первую очередь? 
Рукотворная радость: советы по высаживанию в грунт 
7 рассадных хитростей 
Первые посадки: что нужно сделать в мае 
Дачная маёвка: что сделать в саду перед летом? 
