Все о садовом инструменте

Облегчить садовые работы и сделать их более производительно можно при помощи механических помощников – садового инвентаря и техники, ассортимент которых сегодня на российском рынке огромен. Настолько, что создает другую проблему: как не ошибиться в выборе?

В наши дни среди обилия товаров для садоводов можно запросто потеряться. Поэтому сегодня мы расскажем вам о том, на что в первую очередь нужно обращать внимание при покупке как простых ручных инструментов, так и сложных агрегатов для сада.

Земля как пушинка!

Все знают, что обработать почву можно как «врукопашную», так и при помощи моторизованного оборудования. Однако в любом случае без лопат обойтись не удастся.

Могу копать, могу не копать

Если хозяева проживают на участке в течение всего года, то им нужно иметь как минимум три лопаты: штыковую для перекопки почвы, рытья канав и посадочных ям, совковую для работы с компостом, торфом, песком, гравием и лопату для уборки снега.

Штыковая лопата бывает с округлым и прямоугольным лезвием. Первым удобно орудовать на целине и тяжелой глинистой почве, вторым – на рыхлой почве. Качество инструмента в первую очередь зависит от качества лезвия. Главные требования: оно должно быть острым, прочным и в идеале не склонным к прилипанию влажного грунта.

Из черного металла изготавливают самые дешевые и примитивные лопаты. Также лезвия могут быть изготовлены из стали, нержавейки, алюминия и титана. Если сталь прочная, то лезвие не будет гнуться и его не надо часто затачивать. Такие лопаты нужны для твердых почв. У лезвия из нержавеющей стали всего один недостаток: тонкая нержавеющая сталь гнется и подходит только для почв с легкой структурой. Зато с нержавейки легко счищается земля и такой металл не боится коррозии. Лопаты из алюминия и его сплавов, пожалуй, вообще покупать не стоит, поскольку польза от них на даче весьма сомнительна. А вот толстые лезвия из титана очень прочные и легкие, не ржавеют, и влажная земля к ним почти не прилипает. Чтобы не купить подделку, проведите по лезвию металлическим предметом. Если царапины не осталось – берите смело. Традиционная садовая лопата с лезвием из титана весит около 400 г, а стальная – более килограмма. Однако учтите, что первая обойдется дороже.

А еще при выборе лопаты предпочтение следует отдавать тем моделям, в которых рабочая часть инструмента и ручка для насадки черенка сделаны из одной заготовки. Жесткое соединение обеспечит надежность и долгий срок службы инструмента. Кстати, сверху по бокам от ручки лезвия на лопате обычно имеются узкие отогнутые площадки – заступы для ног. В прошлом штыковую лопату называли «заступ».

Что же касается черенков, то они бывают прямые и с изгибом. При правильном изгибе черенок становится мощным рычагом, с помощью которого легко копать тяжелый грунт. Если вы встретили непривычно изогнутую лопату в магазине, попробуйте взять ее и имитировать копательные движения – может быть, перед вами удобный вариант.

Черенки изготавливают из древесины, пластика, стеклопластика и покрытого пластиком алюминия. Если вы привыкли к дереву, берите черенок из осины: эта древесина устойчива к влаге, хорошо впитывает пот, и руки по ней не скользят, поэтому не натрете мозолей. А еще на поверхности черенка не должно быть заусенцев, что чревато занозами. Черенок из стеклопластика на 40% прочнее, чем черенок из дерева. Кроме того, ему не страшна влага, он не трескается, не деформируется. При покупке инструмента обратите также внимание на крепеж штыка к черенку. Лучший вариант – металлическое кольцо-оттяжка, болты, шурупы. Если лезвие лопаты ничем дополнительно не крепится к черенку, то через короткое время оно разболтается и слетит. На верхнем конце черенка порой бывают ручки-перекладины Y-, D- или T-образной формы. Такой черенок удобен, когда нужно копать плотный грунт, потому что перекладина помогает с силой воткнуть лопату в землю. Длина черенка тоже имеет значение. С одной стороны, длинный черенок удобен тем, что обеспечивает большой рычаг и позволяет работать на некотором удалении. Но, с другой стороны, такой черенок при работе повышает нагрузку на верхнюю часть туловища и руки. Специалисты считают, что длина инструмента в сборке обязательно должна соответствовать росту владельца – конец черенка должен располагаться ниже плеча на 10 см.

Совковая лопата имеет почти квадратное лезвие с отогнутыми боковинами и действительно похожа на большой совок на длинной ручке. Такая форма рабочей части инструмента предназначена для работы с сыпучими материалами. Лопату насаживают на черенок под углом, поэтому с ее помощью очень удобно что-то взять с земли, погрузить в тачку или, например, переместить песок с одного места на другое. Этот тип лопат многообразием моделей не отличается. Правда, всем известная лопата для уборки снега – это тоже разновидность совковой лопаты, но с очень широким совком. Их чаще всего изготавливают из пластика, алюминия, фанеры. При выборе нужно обращать внимание на нижнюю кромку лопаты. При уборке снега она должна быть прочной.

Повседневный арсенал огородника

Для обработки почвы садоводы используют и другие ручные инструменты: вилы, плоскорезы, грабли, мотыги (мотыжки), культиваторы, совки, садовые вилки, рыхлители, окучники, сажалки (или конусы) для луковиц и др. Для чего нужны вилы, известно всем. С их помощью можно перекапывать гряды на огороде, рыхлить перекопанную почву, выкапывать корнеплоды и луковичные. Плоскорезом можно рыхлить почву, удалять сорняки, нарезать борозды для посева, формировать гряды. Грабли незаменимы при выравнивании поверхности почвы, сбора подрезанных сорняков и мусора. Сейчас грабли изготавливают не только металлические, но и из высокопрочного пластика. Зубья бывают прямые или изогнутые. Металлические грабли выпускают штампованные или оснащают зубьями из проволоки (веерные). Перед покупкой граблей нужно обязательно прикинуть, на каких площадях будете чаще всего ими работать. Для ограниченных пространств нужно выбирать модели с меньшим количеством зубьев. Мотыгу используют для рыхления и прополки. С ее помощью удобно формировать бордюры, нарезать борозды при посеве семян и посадке луковиц.

Рабочая часть инструмента может быть различной ширины, формы и веса. Одни садоводы предпочитают мотыги с большими монолитными лезвиями, другие – с узкими лезвиями на держателях. Выбирая мотыгу, важно правильно оценить ее тяжесть: она не должна быть неподъемной или, наоборот, невесомой, потому что инструмент должен эффективно внедряться в почву, особенно в глинистую. Культиватор хорош для рыхления и аэрации почвы. Конструктивно культиваторы изготавливают с толстыми прочными зубьями (заточенными или с пиками) или звездчатыми дисками. Острые концы звездочек при вращении отлично рыхлят и перемешивают почву. При выборе ручных инструментов надо также позаботиться и о черенках. Отечественные производители чаще всего предлагают инструменты без ручек, поэтому их нужно делать самим. А вот зарубежные фирмы обычно выпускают сменные рукоятки с зажимными механизмами, которые позволяют не только быстро менять инструменты, но и обеспечивают их жесткое крепление. Однако у разных фирм, которые изготавливают подобные комбинированные системы, ручки подходят только к насадкам данного производителя.

Пламенный мотор

Если участок площадью 20–25 соток и на нем кроме огорода с полным набором овощных культур есть еще и картофельное поле, то тут с лопатой не управиться и следует подумать о приобретении моторизованного инструмента. В рамках традиционного подхода к вспашке земли это можно сделать с помощью мотоблока или мотокультиватора. Некоторые садоводы часто их путают, между тем как главное отличие – мотоблок едет на своих колесах, а мотокультиватор нужно толкать, потому что у него нет ведущих колес, их роль выполняют вращающиеся фрезы. Мотоблок – универсальный агрегат, его можно оснащать разнообразными навесными и прицепными орудиями. Поэтому они обычно востребованы в больших фермерских хозяйствах, в которых с их помощью не только обрабатывают землю, но и перевозят различные грузы, заготавливают сено, убирают снег на дорогах. А вот мотокультиватор годится лишь для обработки почвы, поэтому шире распространены среди дачников.

Мотокультиватор. В зависимости от мощности двигателя и веса мотокультиваторы подразделяют на 4 класса: сверхлегкие, легкие, средние и тяжелые. В зависимости от типа двигателя они бывают электрические и бензиновые.

Сверхлегкие культиваторы оснащают двигателями до 2 л. с., и они весят до 15 кг. С ними управятся и женщины, и пожилые люди. Благодаря съемным ручкам агрегат можно перевозить в багажнике легкового автомобиля. Обратите внимание – они обеспечивают глубину рыхления почвы всего около 10 см с шириной захвата не более 30 см.

Легкие культиваторы с двигателями мощностью от 2,7 до 4,5 л. с. и весом до 40 кг рыхлят почву на глубину 15–20 см. Ширина захвата у них 40–50 см. Такие агрегаты можно оснащать окучником и даже нарезать борозды. Однако скромный вес приводит к тому, что они «прыгают» при заглублении в грунт.

Средние мотокультиваторы оснащают двигателем мощностью 4–6 л. с., и весят они 45–60 кг. Благодаря такому весу они устойчивее легких моделей, поэтому ими удобнее работать. Глубина обработки почвы вполне полноценная – 25–28 см, ширина захвата – 40–80 см.

К тяжелым мотокультиваторам относят модели мощностью свыше 6 л. с. и весом более 60 кг. На них можно навешивать не только окучник, но и плуг. Такая техника востребована в больших подсобных хозяйствах и рассчитана на физически сильных мужчин.

При выборе мотокультиватора нужно обязательно учесть тип почвы на вашем участке и тот факт, планируется ли с его помощью обрабатывать целину. Не все модели могут справиться с этой задачей. Ведь возможность обработки целины должна быть заложена в конструкции фрез. Иначе промежутки между фрезами будут быстро забиваться травой и сырой землей – придется часто глушить двигатель и очищать диски. А еще надо обращать внимание на такую важную характеристику, как глубина обработки почвы. Дело в том, что в технических данных она обычно указывается для почв среднего качества по составу, структурному состоянию и сложению. На тяжелых глинистых и легких болотных почвах эта характеристика может ухудшаться, и достигнуть указанной в паспорте глубины обработки будет сложно.

Работникам ножа и топора

Секатор, как и лопата, входит в комплект «вооружения» любого дачника. Однако этот инструмент позволяет обрезать ветки с земли или со стремянки. Чтобы удалять все то ненужное, что находится на большой высоте, вам понадобится высоторез, а специально для поддержания кустарников в нужной форме необходим сучкорез.

Секатор. Этот режущий инструмент бывает трех типов: обводной, упорный и «ножницы». У наиболее распространенных обводных секаторов подвижно лишь одно режущее лезвие. Такой инструмент годится для всех приемов обрезки.При выборе инструмента главное внимание надо уделять лезвиям. Они должны быть острыми, чтобы срез получался без заусенцев и растрескиваний. Лезвия секаторов традиционно делают из высокоуглеродистых закаленных сталей. Они хорошо держат заточку и достаточно твердые. Но у них есть один недостаток – они ржавеют.

Поэтому производители обрабатывают поверхности разными способами или покрывают тонким слоем материала типа тефлон. Другая популярная сталь для изготовления лезвий – нержавеющая, которая устойчива к коррозии. Если секатор из стали низкого качества, то при большой нагрузке режущая кромка будет заворачиваться и ее придется часто затачивать. На лезвиях дорогих фирменных секаторов обычно ставится клеймо марки стали. Чаще всего секаторные «ножи» штампуют, но наиболее качественные изготавливают методом ковки. Желательно опробовать лезвия секатора в деле прямо в магазине, но только не на сухих ветках.

Безотказная работа секатора зависит не только от остроты режущего лезвия, но и от состояния шарнирного соединения, которое регулируется болтом со стопорной гайкой. Зазор между лезвиями секатора должен быть минимальным. Если там есть просвет, то секатор будет не резать ветку, а «жевать». Лезвия должны легко расходиться на всю ширину и закрываться без лишних усилий.

Чтобы предотвратить непреднамеренное раскрытие ручек и не повредить руку, секатор оснащается замком. Желательно, чтобы вы могли открывать и закрывать его одной рукой – только тогда можно будет длительное время работать, не боясь усталости и мозолей.

Возвратная пружина для автоматического раскрытия лезвий бывает различного типа. Главное требование: она должна быть упругой и надежной, быстро разгибаться после среза. Пружины бывают витые из специальной проволоки, витые из пластины с никелевым покрытием и в виде булавки. При покупке секатора надо обращать внимание, чтобы пружина была надежно закреплена, иначе она будет соскальзывать во время работы.

При выборе секатора надо уделить внимание и его ручкам. Они должны быть удобными и прочными. Эргономичность инструмента – довольно важный момент. Секатор должен быть по руке, чтобы ваше внимание не отвлекалось на поиск комфортного положения для пальцев, а было сосредоточено на правильно выполненном срезе. Наряду с традиционными штампованными стальными и дюралевыми ручками, в последнее время используются армированные полиамидные и из стеклопластика, сочетающие легкость и прочность. Для удобства на ручки надеваются накладки из мягкого пластика. Очень удобны в работе секаторы с накладками из микропористой резины: они не скользят, не натирают руку. Хуже всего ручки из гладкой пластмассы: они сильно натирают ладонь, и долго таким секатором не поработаешь. Прежде чем сделать покупку, обязательно попросите продавца распаковать товар и проверьте, удобно ли в вашу руку ложится секатор.

В последнее время некоторые модели секаторов упорного типа стали оснащать храповым механизмом, который одно длинное движение рукояток «делит» на три последовательных. С таким устройством сила резания увеличивается в несколько раз, позволяя работать с меньшим напряжением мышц. Однако один срез приходится делать в несколько приемов, что может показаться неудобным человеку, уже привыкшему делать срезы в один прием. А еще некоторые профессиональные модели производители стали оснащать баллончиком с дезинфицирующим раствором, которым обрабатывается срез. Нельзя не упомянуть и о такой интересной новинке, как аккумуляторный секатор, который делает аккуратный срез мягкой древесины диаметром до 14 мм путем одного нажатия на кнопку. Вес такого режущего инструмента около 600 г, и без подзарядки аккумулятора можно сделать до 500 срезов.

Немного о других типах секаторов. Упорные модели работают по принципу молота и наковальни, когда подвижное клиновидное рабочее режущее лезвие ограничивается упором. В этом случае лезвие режет до тех пор, пока не встречает твердую опору. Такие секаторы используют в основном для обрезки сухих веток. Третий тип – секатор-ножницы обладает двумя подвижными режущими лезвиями. Такие секаторы удобны для срезки цветов, молодых побегов кустарников, газонной травы у бордюров и для осенней обрезки многолетников. Развод режущих ножей в таких моделях невелик – 1,5–2 см.

Сучкорез и высоторез. Сучкорез – это модификация обводного или упорного секатора, только с укрупненными пластинами и длинными ручками. Этот инструмент держат обеими руками и используют для обрезки толстых веток. Чтобы удалить ветки на высоте до 5 м, понадобится высоторез, который крепится на телескопическую штангу, а режущая часть приводится в движение с помощью прочного шнура. При выборе высотореза недостаточно изучить его конструктивные особенности в магазине, желательно опробовать его в реальных условиях. Если такой возможности нет, то следует приобрести такую модель, которую вы уже опробовали в работе, например, у своих друзей или соседей по даче.

Садовая ножовка. Даже самый мощный секатор в руках сильного человека способен срезать ветви диаметром максимум в 25 мм. Все более толстые сучья приходиться пилить. Не стоит уповать на ножовку из арсенала плотника – нужна садовая пилка, специально предназначенная для работы с влажной древесиной. В небольших садах удобнее всего компактные модели с лезвием из качественной стали с прочным, но нешироким лезвием.

Садовый нож. В старых книгах по садоводству этот инструмент настоятельно рекомендуется в качестве основного для обрезки. В наше время острой необходимости в нем нет, однако можно приобрести самый простой вариант такого ножа – им удобно зачищать спилы от заусенцев (эта операция необходима для последующего нанесения защитного покрытия – садового вара или краски).

Все для химической атаки

Основной способ защиты сада и огорода от вредителей и болезней – строгое соблюдение агротехники выращиваемых культур. Но порой плохая погода и появление на участке многочисленных вредителей и болезней приводят к тому, что без препаратов не обойтись. Поэтому садовод всегда должен иметь под рукой хороший опрыскиватель. Кстати, с его помощью можно распылять не только пестициды, но и жидкие удобрения.

Опрыскиватель. На небольшом участке обрабатывать растения химическими средствами удобнее всего с помощью 2–6‑литровых аппаратов со встроенным ручным насосом-помпой для предварительного нагнетания давления. Запаса жидкости должно хватать на обработку всего сада. При этом не надо постоянно нажимать на рычаг, как при использовании насадки на пластиковую бутылку с распылителем.

Современных моделей опрыскивателей для садоводов на рынках много, поэтому при покупке нужно разбираться в их конструктивных особенностях.

В состав любого такого опрыскивателя входит емкость со шкалой литража, пластиковая помпа и распыляющая штанга с ручкой на одной стороне и форсункой на другой. Емкость изготавливают из химически устойчивого и ударопрочного пластика. Сосуд имеет широкую горловину для заливки жидкости и патрубки. Для лучшей устойчивости в некоторых моделях снизу на емкости бывают «ножки». Объем опрыскивателей с предварительным нагнетанием давления – 2–10 л. При выборе модели надо учитывать вес наполненного агрегата, с которым вы спокойно справитесь при опрыскивании растений. В зависимости от объема емкости опрыскиватели бывают ранцевые или с одним плечевым ремнем.

Пользоваться опрыскивателем довольно просто: сначала при помощи встроенной помпы накачивают воздух, перемещая ручку вверх-вниз. Обычно рычаг изготавливается из металла с антикоррозионным покрытием или химически устойчивого и ударопрочного пластика, поэтому его повреждения маловероятны. Давление в таких помпах отслеживает предохранительный клапан. Если вы перестараетесь с накачкой (красная метка), то клапан часть воздуха выпустит. При достижении рабочего давления ручка обычно фиксируется в нижнем положении при помощи выступов‑стопоров. В таком положении опрыскиватель удобно переносить с места на место.

При выборе опрыскивателя обратите внимание, чтобы ручка на распыляющей штанге была ребристая, иначе она будет выскальзывать из перчаток во время работы. Шланг должен быть качественный – двойной, усиленный синтетической нитью. Тогда ему будут не страшны ни изломы, ни перегибы. Чтобы предохранить систему от поломки, на входе распыляющей штанги обычно устанавливается фильтр. Он бывает в форме цилиндра или перфорированной пластины. Его задача – улавливать крупные частицы и посторонние примеси. Еще одна важная деталь в опрыскивателе – форсунка, через которую распыляется жидкость.

Ее изготавливают из пластмассы или металла. Выбирайте такую модель, в которой использована регулируемая форсунка. При ее вращении задается подходящий тип распыла – от струи до тумана. Если есть возможность сразу приобрести ограничитель сектора обработки, то не отказывайтесь от этой дополнительной функции. Она бывает востребована при точечном опрыскивании, например, при борьбе с сорняками. Зачем вручную выпалывать из щелей плитки сорняки, если с ними легко можно бороться химическим способом?

Еще одна важная характеристика опрыскивателя – тип распыляющей штанги. Если вы собираетесь опрыскивать высокие деревья, то выбирайте опрыскиватель с металлической телескопической (раздвижной) штангой. Ведь при использовании стандартной (нераздвижной) штанги ваши возможности по обработке сада химическими препаратами будут ограничены. Кстати, штанги бывают не только прямыми, но и изогнутыми на конце.

Опрыскиватель объемом 5 л оптимален на участках до 15 соток. Только если вы выращиваете большой плодовый сад или виноградник, тогда есть смысл задуматься о приобретении профессиональных аппаратов, которые работают совершенно по другим принципам и стоят значительно дороже. Это опрыскиватели с постоянной подкачкой или опрыскиватели высокого давления, которое создается при помощи бензо- или электродвигателей.

Продолжение в следующем номере

Читайте по теме: Все о садовом инструменте‑2