Что нам стоит дом построить. Часть 6

Продолжение. Начало в №№ 12–16 «АиФ. На даче».

Я уже подробно писал, как мы на ленточном фундаменте и кирпичном цоколе сложили сруб из бруса, сделали крышу и фронтоны. Затем, установив окна, навесив дверь и настелив пол, мы занялись потолком.

Первые трудности

Никто из нас и не предполагал, что потолок вызовет столько трудностей. Необрезные доски, из которых мы решили изготовить потолочную «вагонку» с четвертью, оказались безобразно напиленными – их поверхности были волнообразными. Исправить недостаток в домашних условиях не представлялось возможным, поэтому доски отправили на обработку в соседнюю мастерскую. Опять дополнительные расходы, дни ожидания. Теперь думается: проще было бы раскошелиться и купить два кубометра евровагонки.

Комментарий

С последним утверждением нельзя не согласиться. Дело в том, что помимо изгибов и других дефектов обработки, древесина такой «кустарной» доски имеет повышенную влажность. И при высыхании начинает еще больше деформироваться: изгибаться, скручиваться и т. д. Монтировать потолок из такого материала очень сложно. Но и после закрепления эти доски дадут существенную усадку, а значит, их придется перешивать, чтобы ликвидировать щели (что и пришлось сделать автору). Поэтому лучше всего для потолка подойдет правильно просушенная (влагосодержание не более 15%) вагонка 1-го или высшего сорта. После покупки такой материал на хранение укладывают в сухих помещениях (летом подойдет чердак) в штабели с прокладками между слоями.

После возвращения каждую доску, прежде чем приторочить к балке, мы отшлифовали, покрыли бесцветным лаком, а затем, когда лак высох, еще раз прошлись по ним шлифовальной машинкой. Пока в мастерской подгоняли под размер наши доски, мы подготовили матицы – ошкуренные бревна – для подшивки потолка. Явные изъяны, как, например, утолщения вокруг сучков, я срубил топором. Потом на всю длину балок набил рейки.

Предупреждаем: прикреплять выравнивающие рейки лучше всего саморезами, а не легкими гвоздиками, как это поначалу сделали мы. Со временем гвозди ослабли, и наш потолок стал провисать. Потребовался срочный ремонт: потолок по балкам я подпер жесткими стойками с крепкими подкладками и затем прошил все слои конструкции длинными саморезами.

Сверху потолок закрыли пленкой пароизоляции, уложили 50-миллиметровый слой минераловатного утеплителя и настелили тяжелые половые доски.

Комментарий

Автор пишет только про слой пароизоляции, который настелен сразу по доскам вагонки. Кроме этого слоя необходим также слой гидропароизоляции, который расстилается уже поверх уложенного утеплителя. Дело в том, что чердачное помещение не утеплено, и температурно-влажностный режим там такой же, как на улице. Поэтому защита утеплителя со стороны чердака тоже необходима. В противном случае утеплитель будет отсыревать. Слой гидропароизоляции выполняет также функцию ветрозащиты, то есть способствует более эффективной работе утеплителя. Советуем для гидропароизоляции использовать современные мембранные материалы, выбор которых сейчас на рынке весьма велик. Основное их отличие от рубероида и пергамина – воздухопроницаемость в минимальном объеме при эффективном задержании влаги. Помимо всего прочего, такие мембраны позволяют «раскрыться» очень полезному (и приятному) свойству стен из дерева – способности «дышать».

Все заново

Летом потолок пришлось сплачивать заново: доски рассохлись, образовались широкие щели. Я проводил работу, не демонтируя вагонку по всей ширине потолка, а передвигая по одной дощечке. Вот тут-то порадовался, что потолочные рейки прикрепил саморезами. Их легко вывинчивать и завинчивать шуруповертом.

Опыт двух зимовок убедил нас, что потолок требует более основательного утепления. Поэтому межпотолочные ниши заполнили опилками. Половые доски на чердаке тоже пришлось уплотнить.

Комментарий

Для зимнего дома (в Московском регионе) по существующим нормам достаточным считается слой утеплителя (минвата или пенопласт) в 15 см. Экономия на материалах приведет к тепловым потерям, а значит, к существенному увеличению затрат на отопление. Поэтому любые щитовые конструкции, граничащие с внешней средой (потолок верхнего этажа, пол нижнего этажа, стены теплой веранды), рекомендуем утеплять, руководствуясь именно строительными нормами. При этом имейте в виду, что сухие опилки имеют коэффициент теплопроводности значительно больший, чем та же минвата. Это значит, что эффективность этого материала по сравнению с минераловатными плитами ниже и для адекватной «работы» понадобится более толстый слой опилок.

Комментировали инженеры-строители Евгений Никольский, Павел Фалин

Продолжение следует

Читайте по теме:

Что нам стоит дом построить. Часть 7

Что нам стоит дом построить. Часть 5

Что нам стоит дом построить. Часть 4

Как построить дом своими руками. Часть 3

Что нам стоит дом построить. Часть 2

Как при ограниченных финансовых возможностях построить дом. Часть 1