Начало в №№ 12-17 «АиФ. На даче»
Закончил я описанием потолочно-половых дел. Уже во время их проведения нас не оставляла мысль о необходимости строительства сеней. Как без них зимовать?
Сказано – сделано. Дело упрощал тот факт, что под пристройку уже был залит фундамент и выложены кирпичные столбики еще во время закладки фундамента дома. Размер хозблока-сеней 4×4,5 м, высота от пола до потолка – та же, что и в доме, – 2,6 м. Конструкция – каркасная. По мнению авторитетных мастеров, она самая экономичная во всех отношениях, а строительство ее под силу и непрофессионалам. Это как раз для нас.
Каркас
Выбор толщины стен определился утеплителем – 100-миллиметровым пенопластом. Стойки расположены через 1 м, этот размер надо строго соблюсти, хорошо даже его чуть-чуть заузить, чтобы лист пенопласта (его размер 1×1 м) входил в нишу с небольшим натягом.
Комментарий
Считаем важным пояснить, что при выборе схемы расположения силовых элементов каркаса следует заботиться в первую очередь о прочности строения. Удобство монтажа того же пенопласта – это вторично! Даже если расстояние между стойками или горизонтальными связями не совпадает с габаритами листов утеплителя, то последний можно довольно быстро обрезать в размер, а после установки заполнить «дефекты» монтажной пеной.
Все стойки установил на прямых шипах. Чтобы облегчить выдалбливание многочисленных гнезд в обвязках, сначала просверлил отверстия по контурам разметок. Две стойки, примыкающие к дому, по отвесу прикрепил к стене крупными гвоздями. Швы между стойками и стеной заполнил строительной пеной.
Расположение поперечных брусьев-ригелей (имеются в виду горизонтальные элементы каркаса, правда, название «ригель» здесь не подходит, т.к. ригель – это горизонтально установленная «работающая на изгиб» конструкция. – Прим. специалистов) продиктовано их функциональным назначением: между ними расположились дверь и окна.
А дополнительные брусья и подкосы жесткости, которые рекомендуется устанавливать для упрочения конструкции, применять не стал (имеются в виду наклонные связи, которые называются еще ветровыми, т.к. они предназначены для компенсации и перераспределения горизонтальных нагрузок на пространственный каркас дома. Ведь нагрузка от ветра, которая передается с плоскостей стен, играющих роль своеобразного «паруса», может быть довольно существенной. – Прим. специалистов): коробка, обшитая снаружи и изнутри дюймовыми досками, и так получилась очень прочная. Плиты пенопласта установили по пергамину, который пришивали скобками с помощью степлера.
Комментарий
Немного более подробно о способе возведения такого каркаса. В нашем случае под пристройку сделан столбчатый фундамент. Для начала нам необходимо положить нижний обвяз – как правило, он делается из бруса 150×150 по периметру будущего каркаса. Обвяз можно закрепить на столбах фундамента с помощью металлических нагелей (стальной прут диаметром 10–12 мм). Брусья обвяза желательно соединять на врубках, как и сделал автор. Места соединения фиксируют нагелем или просто гвоздями. После этого начинаем установку стоек. Стойки ставятся по уровню и закрепляются вертикально временными распорками. В данном случае не обязательно врубать стойки в обвяз – достаточно закрепить их гвоздями. Глубокая врубка уменьшает несущую способность бруса нижнего обвяза. Учитывая, что обвяз установлен на столбчатом фундаменте, и в промежутках между столбами брус «работает на изгиб» – это может быть критично. Когда стойки установлены, поверху их на проектной высоте монтируем верхний обвяз из того же бруса 150×150. Остается установить горизонтальные связи, которые, действительно, будет рациональным расположить как «обрамление» оконных и дверных проемов. Не помешают и наклонные связи для компенсации ветровой нагрузки, учитывая довольно крупные габариты пристройки. На каждую сторону нужны две связи, установленные с наклоном друг к другу. Их можно сделать и невысокими, примерно на половину высоты стены, материалом для них может служить доска толщиной 50 мм.
Верхнюю и нижнюю обвязки выполнил из бруса сечением 150×150 мм. Размер этот выбран не случайно: толщина двух обшивочных досок и слой пенопласта в сумме дают 150 мм, которые необходимы для защиты от местных морозов.
Комментарий
Отметим, что по строительным нормам необходимой толщиной слоя утеплителя для региона Москвы принято считать 150 мм. То есть нужно установить не 100 мм пенопласта, а 150 мм. Наружная и внутренняя облицовка из досок как теплоизолятор работает сравнительно слабо, примерно в 4–5 раз хуже того же пенопласта и минваты, поэтому в данном случае не стоит их толщину приплюсовывать к утеплительному слою.
Брусья обвязок в углах соединил в полдерева (имеется в виду врубка одного элемента в другой на половину сечения. – Прим. специалистов) и укрепил деревянными нагелями. В досках внешней обшивки четверть выбирать не стал, ограничился фаской под углом 45°. При такой конструкции дождь стене не страшен.
Комментарий
Хорошее решение для случаев отсутствия вагонки. Есть еще один простой способ устройства обшивки из обрезных досок – так называемая чешуя. Доски обшивки, расположенные горизонтально нашиваются внахлест – верхняя доска накрывает нижнюю. Величина «нахлеста»: 1–2 см. Стена получается не гладкая, а действительно напоминающая чешую.
В стене, выходящей на юго-запад, предусмотрели окно размером 1200×2000 мм – двойной блок заказали в мастерской. Для второго окна, выходящего на юго-восток, размером 500×1200 мм, использовали стеклопакет. Рядом – выход на крыльцо. Здесь я установил двойной дверной блок: одна дверь открывается наружу, вторая вовнутрь. Между ними – 150-миллиметровый «тамбур», не ахти какой, но тепло сохраняется полнее, чем при ординарной двери. Наружную дверь утеплил 25-миллиметровым пенопластом, а с внешней стороны обшил влагостойкой светло-желтой панелью ОСП (ориентировано-стружечная панель).
Верхняя часть
Крыша пристройки двухскатная, симметричная, один скат как бы продолжает крышу дома, второй – торцом прилегает к фронтону. Высота от пола чердака до конька 3,2 м. Четыре пары стропил собрал из брусьев (50×75 мм) на земле и затем поднял наверх. Опираются они, как и стропила дома, на концы балок перекрытий 150-миллиметровой толщины. Для обрешетки использовали некондиционные доски. Покрытие – полюбившийся нам профнастил С-21.
Комментарий
Не хотелось бы пугать автора, но несущей способности стропил такого сечения может быть недостаточно. Минимально приемлемое сечение при такой высоте чердака – не менее 150×50 мм. Дело в том, что стропильные конструкции рассчитывают на пиковую нагрузку. Это может быть суммированная нагрузка от разных факторов, действующих одновременно. Например, вес большого слоя мокрого снега на крыше плюс нагрузка от сильных порывов ветра, которая тоже частью приходится на кровельное покрытие. Понятно, что одновременно такое происходит редко, однако, если произойдет, то… стропила могут не выдержать. Поэтому, было бы нелишним разгрузить стропила такого небольшого (50×70 мм) сечения, с помощью дополнительных вертикальных стоек, опирающихся на подстропильные балки.
Потолок подшил строгаными обрезными досками, рулонный утеплитель уложил по пленке пароизоляции. Пол чердака – из тех же широких досок 50-миллиметровой толщины.
По просьбе хозяйки плотники, которые к тому времени пришли к нам на помощь, прорезали просторный лаз на чердак. Люк, сделанный из выпиленных потолочных досок, по толщине также равен потолочному перекрытию. Эта «дверь» получилась внушительная, теплая, проем закрывает плотно. Один недостаток: очень тяжелая, открыть ее не всякому мужику под силу. Пришлось срочно установить специальное приспособление – трехблочный полиспаст (приспособление, состоящее из веревки или троса, пропущенного через несколько роликовых блоков. – Прим. специалистов). Теперь люк легко открываем с помощью синтетического троса, пропущенного через потолок.
Пол и подпол
Пол в сенях сделали также двойным, утеплив его минераловатными плитами.
Большую головную боль вызывало утепление самого подпола. Нельзя было допустить, чтобы в подполе температура опускалась ниже нуля: там располагается скважина с водопроводными трубами, насосная станция и открытая (не заглубленная) часть системы канализации. Между фундаментными столбиками устроили забирки (завалинки), которые засыпали той же опилко-цементной смесью, как и цоколь фундамента дома.
Перед засыпкой внутренние поверхности обложили пергамином. Завалинки получились почти полуметровой толщины и теплые, как показала уже первая зимовка. Для подстраховки в морозы в подполе включаем панель «доброго тепла» или тепловентилятор.
Наружная отделка
Следующим летом стены сеней изнутри и извне обшили панелями из ОСП 10-миллиметровой толщины. Получилось оригинально, красить их не обязательно, а работать одно удовольствие. Панели легкие, их удобно раскраивать лобзиком, торцы можно строгать рубанком, плиты достаточно гибкие, что позволяет скрывать небольшие перекосы, для крепления подходят мелкие саморезы. Весь материал используется почти без отходов. Этими панелями по каркасам из 50-миллиметровых брусков сделал кухонную выгородку и вешалку, пространство над которой до потолка заняли полки с раздвижными дверками из того же облицовочного материала.
Живем с «удобствами»
Перед самым началом строительства сеней произошло знаменательное событие: скважина, заложенная на месте пристройки, дала воду! (Это могло произойти вследствие сезонного повышения уровня грунтовых вод, либо в случае регулярной и правильной «прокачки» скважины. Обычно при прокачке создается полость в основании скважины, заполненная естественно отфильтрованной водой. Такая скважина может давать от 400 до 1000 л воды в сутки. – Прим. специалистов.) От насосной станции по металло-пластиковой трубе через отверстие в полу вода подается в санузел, где под потолком расположен накопительный бак емкостью 60 л, из него вода идет в туалетный бачок, к умывальнику и сливному крану. Систему разводки сейчас, в пору новых технологий, сделать совсем не сложно собственными руками.
Наша канализация состоит из септика – старой бочки объемом 3–4 кубометра (нашлась у запасливых родственников), зарытой на двухметровую глубину под забором, и слива, составленного из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Снаружи труба уложена в пологую траншею глубиной 70 см, конец ее через отверстие, прорезанное «болгаркой», введен в бочку-септик. Извлекать содержимое предусмотрено через горловину диаметром 400 мм. Сейчас она закрыта листом металла и завалена полуметровым слоем земли. От мороза ее спасает также сугроб. Теперь в наших планах – установка душевой кабины рядом с умывальником.
Комментировали инженеры-строители: Евгений Никольский, Павел Фалин
Окончание следует
Комментарий
Загородный дом со всеми удобствами – это замечательно. Отметим только, что вариант используемой автором канализации имеет существенный минус: все отходы нужно регулярно откачивать из септика и вывозить. Таким образом, этот септик ничем не отличается от обычной выгребной ямы. Существуют более «продвинутые» системы очистки сточных вод, вполне доступные и по сложности технологии строительства, и по цене. Такие системы тоже включают в себя септик, который используется как отстойник. В нем осаждается «крупная фракция», которая с определенной периодичностью откачивается. Отстоянные же в септике и частично очищенные (до 40% очистки) сточные воды далее выводятся в систему почвенной очистки. Она состоит из системы перфорированных труб, уложенных в траншеи с дренирующим слоем, в которых происходит окончательная очистка воды с утилизацией и минерализацией содержащейся в ней органики почвенными анаэробными бактериями. Прошедшая такие «поля почвенной фильтрации» вода считается очищенной на 90%. Подобная система очистки позволяет ограничить обслуживание системы канализации откачкой лишь твердого осадка, которого в сточных водах содержится только 10–15%. Систем полной очистки существует несколько видов, и конечно, их описание и технология устройства заслуживает отдельной статьи.
Продолжение следует
Читайте по теме:
Что нам стоит дом построить. Часть 6
Что нам стоит дом построить. Часть 5
Что нам стоит дом построить. Часть 4
Как построить дом своими руками. Часть 3
Что нам стоит дом построить. Часть 2
Как при ограниченных финансовых возможностях построить дом. Часть 1