Продолжение. Начало в №№ 12–15 «АиФ. На даче».
Итак, при помощи нескольких помощников из числа местных жителей мы сложили на ленточном фундаменте цоколь из кирпича, затем сруб из бруса. Возвели крышу, фронтоны, настелили кровлю из металлического листа. Теперь предстояло сделать пол, все окна и наружную дверь.
Пол
Балки из тех же 200-миллиметро-вых брусьев, из которых сложен сруб, уложили, не касаясь стен, на кирпичные столбики, возведенные экономно, в полтора кирпича с шагом примерно 1,5 метра между рядами и между собой. Предварительно под столбиками на штык лопаты выбрали грунт, ямки заполнили крупным песком и утрамбовали, а затем пролили цементным «молоком».
Комментарий
Автор применил схему так называемого плавающего пола, которая действительно хорошо подходит для непучинистых грунтов (например, песка). На пучинистых грунтах (глины, суглинки) при такой схеме могут возникать проблемы. Дело в том, что подвал дома часто остается неотапливаемым, и в серьезные морозы грунт под такими малозаглубленными опорами может промерзать. Если этот процесс идет в пучинистых грунтах, то возникают разнонаправленные и довольно значительные по силе напряжения. А толщины песчаной подсыпки часто оказывается недостаточно, чтобы эти напряжения скомпенсировать. Как результат, одну из опор может выдавлить из грунта вверх, соседнюю может «завалить» вбок и так далее – опоры начинают «гулять» асинхронно, хаотично. Следствия всего этого: вспучивание пола и разрушение его конструкций – трещины в балках и половых досках.
Поэтому для пучинистых грунтов все же лучше применить схему опирания балок пола на основной фундамент. Если несущей способности балок будет недостаточно (пол прогибается, пружинит), то для уменьшения пролета половых балок нужно устанавливать промежуточные опоры. При этом фундамент под эти опоры должен заливаться на глубину промерзания грунта. Например, чтобы перекрыть пролет в 6 м, подходят балки из бруса 250х100 мм, уложенные на «ребро» с шагом в 65 см.
Черный пол подшили снизу балок из горбыля и некондиционных досок, не стремясь к их плотной подгонке. Большие зазоры закрыли нащельниками из того же горбыля, сверху уложили пергамин и образовавшееся пространство почти доверху засыпали хвойными опилками. Густой смолистый запах долго наполнял дом.
Для справки
Схема описанного автором легкого плавающего фундамента применяется не только для пола, как в его случае, но и для небольших строений с прочным каркасом (небольшого банного сруба, например). К опорам такого фундамента всегда необходимо обеспечивать удобный доступ – это позволит с помощью установки подкладок под соседними опорами компенсировать их движение. Можно добавить, что на таком малозаглубленном фундаменте очень нежелательно устанавливать пристраиваемые к основному зданию строения (веранды и т.д.) – очень велика вероятность их смещения относительно основного здания даже на «среднеглинистых» грунтах.
А вот с окончательной укладкой чистого пола пришлось повременить. Доски были напилены необыкновенно широкие и неимоверно тяжелые, как в старых деревенских домах. Поначалу мы были в восторге от них, пока не наступило время конкретных работ. Многие плахи повело, иные сгорбились. Прострогать на специальном станке-рейсмусе мы не могли, уложить и отциклевать на месте – работа весьма тяжелая.
Я остановился на временном варианте: выбрав лучшие доски, обрезал их по длине и уложил, не прибивая. Но отдельные плахи пришлось-таки подстрогать и притянуть саморезами в надежде на их исправление. Уже поздней осенью, не придумав ничего лучшего, с помощью ручной циркулярной пилы и электрорубанка плахи плотно подогнал друг к другу и крупными саморезами прижал к балкам. Наиболее выдающиеся неровности сострогал рубанком. В таком виде пол остается до сих пор, а мы по-прежнему находимся в размышлениях: что делать? Есть два варианта: прострогать доски электрорубанком и, не спеша, обработать шлифовальной машиной, а затем покрыть линолеумом. Второй вариант потребует меньших физических усилий: покрыть водостойким оргалитом или другими плитами, а сверху уложить тот же линолеум. Не отвергаем идею ламинированного пола.
Комментарий
Конечно, в идеале в качестве половых досок желательно применять шпунтованные высушенные доски, которые утягиваются и закрепляются саморезами. Позднее, после усушки, обычно делается дополнительное утягивание пола.
Наши же предки обходились ручным рубанком и ножовкой, идеально подгоняя крупные половые доски. Дело здесь в количестве трудозатрат, которые придется вложить в этот процесс.
Чтобы облегчить дело, нужна большая шлифовальная машина для пола – это тяжелый профессиональный агрегат. Ручным электрорубанком ровную поверхность создать трудно, останутся выпуклости и борозды – нужна большая «поверхность захвата». Поэтому вариант с оргалитом или более плотными плитами (толстой фанерой, ДСП и т.д.), наверное, будет самым правильным. Напомним, что для ламината необходимо очень ровное основание, иначе не избежать расхождения плит ламината в стыках.
Окна
Оконные блоки размером 1400×1500 мм заказали самой простой конструкции: коробка из толстой доски шириной 200 мм (по толщине стен) на два переплета, разделенная вертикально в пропорции 1:3, в узкой створке врезана форточка. В целях экономии стекло заказали 3-миллиметровой толщины. Потом пришлось сожалеть, что не взяли более толстое: три полотна из десяти при остеклении лопнули. Вместе с ними «лопнули» полторы тысячи рублей, сюда же надо добавить две дополнительные поездки в стекольную мастерскую.
В брусчатых стенах установить оконные блоки совсем не трудно. В нашем срубе пять оконных проемов были сделаны уже в процессе строительства сруба. Один дополнительный проем я вырезал позднее, когда обнаружилось, что в доме недостаточно света. Разметил маркером место, бензопилой сделал сквозные вертикальные пропилы, ножовкой перерезал нагели, скрепляющие брусья, и кувалдой выбил вырезанный фрагмент стены. Проемы необходимо было вырезать на 15–20 мм шире оконных блоков, чтобы образовавшиеся зазоры после установки блоков можно было легко заполнить строительной пеной. В узкие щели (менее 1 см) ее загнать труднее. С учетом осадки стен верхний зазор сделан шире.
Пришлось выравнивать блоки по уровню подбивкой клиньев. Коробки прикрепил к стенам саморезами длиной 150 мм, по два с каждой стороны. Когда пена просохла, сверху клинья убрал, чтобы не препятствовали осадке.
Комментарий
Монтажную пену необходимо закрывать от прямых солнечных лучей, иначе она довольно быстро разрушится. В отсутствии нащельников места выхода монтажной пены необходимо обработать герметизирующей мастикой.
Немного про усадку. В рубленых и брусовых домах, не подвергавшихся предварительной усушке в колодах, накопительная величина усадки от нижнего до верхнего венца может достигать десятка сантиметров. Поэтому желательно на период усадки (до 2-х лет) оконные блоки не крепить жестко. Например, можно жестко закрепить саморезами нижнюю горизонтальную часть блока, в верхней же горизонтальной части сделать сквозные отверстия, в которых саморез сможет ходить свободно и нагрузка от усадки на оконный блок передаваться не будет. Щели можно заполнить монтажной пеной, которая усадке почти не препятствует. Кроме того, крепить элементы отделки блоков (наличники и т.д.) следует по минимуму. После усушки блоки и отделку можно закрепить более основательно.
Таким же образом устанавливал и дверную коробку. Косяки крепил к стенам крупными саморезами, зазоры вокруг коробки также заполнил строительной пеной. Она не только отличный теплоизолятор, но и надежно склеивает детали, причем независимо от того, из какого материала они сделаны.
Работая со строительной пеной, не трогайте массу голыми руками, остерегайтесь испачкать одежду: очиститься от пены практически невозможно, хотя на этикетках кое-какие указания на этот счет даются.
Комментировали инженеры-строители Евгений Никольский, Павел Фалин
Продолжение следует
Читайте по теме:
Что нам стоит дом построить. Часть 7
Что нам стоит дом построить. Часть 6
Что нам стоит дом построить. Часть 4
Как построить дом своими руками. Часть 3
Что нам стоит дом построить. Часть 2
Как при ограниченных финансовых возможностях построить дом. Часть 1