Продолжение. Начало в предыдущем выпуске AиФ. Без границ» (№ 19 от 5 мая 2011 г. ).
После пятой или седьмой передачи из рук в руки мы оказались в полутёмном помещении вроде подпольной чайханы для своих. Там на ковре и мягких подушках полулежали угрожающего вида личности, похожие на мафиози из фильма «Крёстный отец»: угрюмые обветренные небритые лица суровых молчаливых мужчин.
По манерам - явно не законопослушные граждане. Наш провожатый, судя по его мимике, сказал им: мол, есть тут два каких-то типа, которые хотят попасть за турецкие блокпосты. Нас осмотрели, выяснили, чего мы хотим, и кивнули - ладно, сидите вон там в углу, пейте чай. Договорились, что какой-то таксист всего за 45 долларов провезёт нас обходными грунтовыми дорогами к горе...
В такой ситуации оказался у подножия горы Большой Арарат в Турции Вадим Чернобров, известный писатель и путешественник, руководитель движения «Космопоиск». На её вершине он искал останки Ноева ковчега, по преданию, приставшего там во время Всемирного потопа. Но по пути Вадим оказался в руках у курдских партизан.
Наугад в потёмках
В Догубаязит мы приехали уже поздно ночью. Этот город с населением чуть больше 55 тыс. жителей в 35 км от границы с Ираном находится ближе всего к библейской горе. В рейсовом автобусе мы заснули. Попутчики-курды разбудили нас громкими гортанными голосами: мол, всё, пора вылезать. Высадили почему-то не на автовокзале и не на людной улице, а в каком-то пустынном захолустье без фонарей. Куда идти? В какой стороне Большой Арарат? Где можно переночевать? Неизвестно. Кругом одни заборы и глинобитные домики с плоскими крышами - и ни души. Мы пошли наугад по пыльной дороге и оказались перед шлагбаумом. Он был гостеприимно поднят…
Восточная Анатолия - район Турции, где c 1984 г. идёт вялотекущая гражданская война с курдами. Местные турецкие военные базы находятся фактически на осадном положении. Понятно, что ночных гостей там, мягко говоря, не жалуют. Такими гостями невольно стали мы - поскольку, пройдя в потёмках ещё шагов двадцать, упёрлись прямо в КПП с колючей проволокой… Взвыла сирена, вспыхнул прожектор, откуда-то выбежали солдаты в камуфляжных касках. Один из них снял с плеча автомат… Я издали приветственно помахал им рукой, показывая: всё нормально, ребята, мы не сепаратисты и не партизаны. Нам тоже помахали в ответ - и ворота базы закрылись. Никто к нам так и не подошёл…
«Я буду твоей любимой женой!»
Оставшуюся часть ночи мы тщетно искали гостиницу или место для палатки и в конце концов расположились рядом с дувалом - полуразрушенной насыпью, ограждавшей двор чьего-то жилища.Казалось, участок и строения на нём давно заброшены. Однако с рассветом выяснилось, что это не так: на крыше ближайшей хижины виднелась спутниковая антенна, рядом раздавались женские голоса. Из дверей выбежала девочка-подросток с кувшином для утреннего омовения. А следом за ней - с десяток девушек постарше. Они настойчиво давали понять, что мы - гости, а они считают своим долгом нас накормить. Девушки стали угощать сладостями и забросали вопросами. Во время беседы быстро выяснилось, что рассказы о подчёркнутом целомудрии восточных женщин - по большей части восточные сказки. Быть может, в присутствии родителей и местных мужчин они и в самом деле вели бы себя очень скромно. Но в разговоре с нами были решительны и предельно конкретны: никаких цветочков-лепесточков и прочих глупостей. Они с ходу интересовались: «Кто ты?», «Где живёшь?», «Женат или нет?», причём последнее - не так существенно. Важнее - «Мусульманин ли ты?». Вопрос ставился так: «Ешь ли ты свинину?» Судя по откровенному поведению, они прекрасно осознавали, что шанс познакомиться с мужчиной-иностранцем в горской глубинке выпадает нечасто. И, раз уж он выпал, надо использовать его на все сто процентов. То есть быстро всё успеть.
Похоже, мы соответствовали их минимальным требованиям. Посыпались предложения: «Я не замужем и готова поехать с тобой. Тем более что моя старшая сестра уже вышла замуж и живёт у вас там, в России…» Правда, позже выяснилось, что в их понимании «в России» - это в Молдавии… Мы же интересовались только тем, как пройти к горе.
«Деньги потом? Проблем йок!»
Затем нас долго передавали из рук в руки. При этом каждый раз за услуги проводника курды требовали всё большую сумму. «Если это дорого, - предлагали они, - может, лучше тогда отвезти вас на южный склон?» «Нет, - возражали мы, - только на западный!» На курдском языке название западного склона Большого Арарата имеет прямую связь с библейской историей и означает «Склон сошествия». Для курдов нет сомнений, что Ной сошёл с ковчега именно там. В отличие от южного, «туристического», склона именно западный находится на территории военных действий.
В конце концов, оказавшись в подпольной чайхане, мы прождали своей участи несколько часов. Курды в это время смотрели телевизор. Показывали выступление курдской поп-дивы - что-то типа местного «Муз-ТВ». Она была одета по мусульманскому обычаю - в длинное чёрное платье с закрытыми руками. Однако вела себя так эротично, что наверняка затмевала самые откровенные клипы Мадонны. Попсовые девочки-припевочки на российском ТВ, которых мы называем разными развратными терминами, считая, будто они ведут себя совсем похабно, - просто монашки по сравнению с тем, как преподносила себя эта певица. Естественно, все мужики в комнате были целиком поглощены этим зрелищем и следили за каждым её движением как зачарованные.
«А деньги?» - наконец очнувшись, спросили они. «Отдадим, когда привезут на место», - ответили мы. Курды задумались и стали совещаться. Затем нехотя кивнули: «Проблем йок!» («Проблем нет!» - самое распространённое словосочетание в турецком Курдистане.) «Садитесь в машину, поехали…»
На такси по солончаку
Такси, оказывается, уже давно ждало у подъезда. За рулём, как скоро выяснилось, сидел какой-то особо талантливый безбашенный местный Шумахер, который, судя по манере его езды, в нерабочее время доставлял боеприпасы на позиции курдских партизан. Он сразу рванул с места и помчал нас закоулками и козьими тропами, время от времени притормаживая и оглядываясь, нет ли хвоста. На полпути между Догубаязитом и горой мы свернули в заболоченную местность с такыром и солончаками. Дороги там уже не было. Не снижая скорости, автомобиль трясся по колдобинам.
Невдалеке показался блокпост - так близко, что было видно, как бликуют на солнце окуляры бинокля, в который нас разглядывали военные. На появление такси, в облаке пыли несущегося по солончаку, они не отреагировали.
Наконец машина остановилась. Впереди были скалы. Таксист попрощался с нами неожиданно тепло и напоследок даже подарил бутылку воды. Что оказалось очень кстати: на всём Арарате нет ни одного источника. Хотя в глубине горы имеются многочисленные пустоты, которые служат руслом для ручьёв, - идёшь и слышишь, как под камнями, где-то в пещерах, течёт вода. И от этого ещё больше хочется пить.
Восхождение продолжалось три дня. У подножия начиналась тропа, по которой пастухи-курды перегоняют отары овец. Потом - «целиной» по ущельям. Глина, песок и камни. Ни одной сухой соломины, куска дерева или куста, чтобы разжечь костёр. Вся Восточная Анатолия - сплошь глиняные и песчаные скалы без зелени, но гора Большой Арарат - ещё безжизненнее… По пути мы видели места боёв - стрелковые ячейки, окопы и воронки от снарядов. И конечно, опасались, что попадём на минное поле, тем более что о том же предостерегали нас курды.
Наверху гора оказалась совершенно безлюдной и без присутствия каких-либо живых существ. Только в одном месте на высоте 3,5 км мы встретили целую тучу жучков - божьих коровок. Ими кишела вся округа... Помните, в детстве мы приговаривали: «Коровка, коровка, полети на небо, принеси нам хлеба!»? На вершине Большого Арарата я не мог отделаться от ощущения, что в итоге все божьи коровки слетелись сюда.
Кстати
Курды - иранский народ, проживающий в регионе, называемом Курдистаном, - на территории Турции, Ирана, Ирака и Сирии. В Турции составляют 30% населения. В 1984 г. Рабочая партия Курдистана объявила властям страны войну, которая продолжается и сегодня. Главные требования курдов - предоставление им автономии и равных прав с турками.
Читайте по теме:
Свадьба на турецком Арарате. Зачем курдские пастухи избивают невесту яблоками?
Из «АиФ. Без границ» № 20 от 18 мая 2011 г.
Свадьба на Арарате. Зачем курдские пастухи избивают невесту яблоками? 
Елена Семёнова: Адски загадочная душа 
Любимая подлюка 
