Наши читатели охотно делятся своим опытом касательно формировки, и иногда получаются… диаметрально противоположные советы. Ну вот, например, одна жительница Самарской области пишет: пасынки на томатах удаляет регулярно и тщательно, не позволяя им вырасти больше 5 см, и листья до первой кисти удаляет, как только первые плоды налились, а уж необходимость подвязывать растения в теплице настолько очевидна, что не обсуждается. А житель, например, Краснодарского края решительно против всей этой ерунды: «… Я не только не использую опор, но располагаю рассаду лежа и еще присыпаю стебель – чтобы наросло побольше корней. И тогда растения получаются могучие, помидоры – крупнее кулака!»
Каждому – свое
Разнообразие условий велико, придется вносить поправки применительно к ним исходя из общих принципов, а они таковы: чем меньше побегов, тем быстрее созреет первый урожай, тем меньше плодов в пересчете на одно растение, тем короче период плодоношения. Так как растения при этом предельно компактные, можно увеличить плотность посадки, получить больше плодов, чем с несформированных кустов на такой же площади.
Для детерминантных сортов, то есть тех, у которых генетически заложено ограничение роста побегов, – это удаление всех боковых побегов-пасынков. Для индетерминантных томатов, у которых рост прекращается только под влиянием внешних факторов, наиболее раннего урожая добиваются в «короткой» культуре, с обрезкой (прищипкой) основного стебля над третьей кистью и, разумеется, удалением всех пасынков.
Если хотим длительного плодоношения, самый простой вариант – те же сорта с неограниченным ростом, у которых удаляем все боковые побеги по мере их появления, а верхушка постоянно одна. Ее рост пресекаем только за месяц до окончания сезона.
Чтобы продлить плодоношение детерминантного томата, удаляют пасынки из пазух нижних листьев, а побег из-под первой или второй кисти (второй – если между ними не менее 2 листьев) оставляют. При выращивании в теплице, где растения подвязывают.
Где пусто, где густо?
У огурца в большей степени, чем у томата, выражено саморегулирование ветвления: плоды, особенно от опыленных цветков, первенствуют в конкурентной борьбе за питание, побеги редко растут в ущерб им (но иногда и растения огурца «жируют», это может иметь место в теплице при обильном поливе и питании у сортов, характеризующихся сильным ветвлением). Многие огородники полюбили гибриды с укороченными боковыми побегами, которые в прищипке почти не нуждаются. Почти, потому что уже в пазухах нижних листьев закладываются и начинают расти завязи, а площадь листьев еще мала, и «ранние дети» могут надолго затормозить рост растения. Чтобы этого не произошло, завязи и боковые побеги из пазух нижних 4-8 листьев удаляют. Особенно это важно при выращивании в теплице.
Специалисты твердят: растение нуждается в балансе. То есть листовой поверхности должно быть столько, сколько нужно для пропитания завязавшихся плодов, или, наоборот, – плодов столько, сколько листья могут прокормить. Принцип ясен, но баланс складывается по-разному в неодинаковых условиях: там, где воздух сух, а солнечные лучи горячи до ожогов, нужны более облиственные растения, а в прохладном влажном климате, который способствует нарастанию стеблей и листьев и в меньшей степени плодов, – там с излишней вегетативной массой «воюют».
Что касается перца, то низкорослые сорта выращивают, как правило, без прищипки, а высокорослые ведут в 2-3 стебля. У перца дихотомическое ветвление: каждый побег дает начало двум другим, примерно равным по силе роста, а между ними – цветок (или цветки). Первый из них образуется еще в рассаде, когда листья еще мелкие, меньше 10-12 см, и тогда бутон удаляют, чтобы создать тот самый баланс, при котором растение справится с нагрузкой. На двух новых побегах образуется по очередной паре: из каждой один подвязываем шпагатом, второй прищипываем на один лист и один плод, из очередных двух – опять один ведем на шпагате, а другой прищипываем на лист и плод и т. д.
Баклажаны менее склонны «зарастать», чем томаты, но при выращивании в теплице и они нуждаются в формировке. Оставляют тоже 2-3 побега, а их ответвления прищипывают на два листа и плод; опять-таки смотрят: не измельчал ли лист, или не слишком ли рыхл и крупен?
Еще раз хочу подчеркнуть: схемы формировки, которые обычно рекомендуют для своих сортов производители семян, – это ориентир, а не догма. И то, каким получится растение, зависит, естественно, не только от прищипок.
Обильным поливом, повышенными относительно других элементов дозами азота, умеренными температурами с малой разницей между днем и ночью стимулируется разрастание вегетативной массы; напротив, ограниченный полив, сухой воздух, тепло, сбалансированное питание с высокими дозами калия и фосфора перед цветением, разница более чем в 5-7° С между дневной и ночной температурами усилят преобладание плодов и приблизят созревание. А солнечное лето – главный наш помощник.
Смотрите также:
- Формировка растений. Почему перцы и баклажаны нуждаются в пасынковании? →
- Мини-грядки: создаём контейнерный огород →
- Арбузы и дыни... в Подмосковье →