Можно это сделать и после схода снега, но весной поджимают сроки – нужно успеть до распускания почек. Деревья и крупные кустарники, которые обрезают преимущественно в верхней части, в средней полосе осенью лучше не трогать, так как древесина около раны может зимой подмерзнуть. Если же срезы будут зимовать в сугробе, им ничто не угрожает.
Черная cмородина
Черная смородина, если ее регулярно обрезать, может расти и плодоносить на одном месте 10–15 лет. Сильные приросты у нее появляются в нижней части веток и прямо из-под земли (так называемые нулевые побеги). В верхней части этих побегов формируются цветочные почки, и в ближайшие два-три года там образуется урожай. Затем урожайность падает, прирост уменьшается, то есть четырехлетняя ветка черной смородины уже считается старой. Такие ветви обычно отклоняются к земле, на них появляются волчки, за счет которых куст также омолаживается.
Поскольку ветви черной смородины недолговечны, ее формируют кустом с широким основанием, так чтобы в нем присутствовали одновременно ветви в возрасте от одного до четырех лет. Ежегодно старые стволики срезают, оставляя вместо них хорошие нулевые приросты. В этом, собственно, и заключается основная цель ее обрезки.
При посадке (или после нее до конца осени) саженец обрезают, оставляя на каждом стебле по 2–4 почки. Верхняя почка должна быть направлена наружу. Слабые ветки укорачивают сильнее, так как из нижних почек вырастают более мощные побеги, и таким образом их рост уравновешивается.
На второй год выбирают основные ветки, остальные вырезают у основания. На следующий год добавляют еще два-три хороших нулевых побега. Слишком длинные и невызревшие побеги слегка укорачивают, лишние вырезают.
В последующем ежегодно выбирают от одного до четырех нулевых побегов для замещения стареющих. Удаляют лишние нулевые и поврежденные побеги. Чем плотнее посадка, тем меньше оставляют веток на одном кусте.
Отплодоносившие четырехлетние ветви вырезают у основания или переводят на сильное, удачно расположенное боковое ответвление.
Ветки, поврежденные болезнями или вредителями, удаляют совсем или укорачивают до здоровой древесины, переводя на подходящее боковое ответвление.
Красная смородина
Ветви красной смородины более долговечны – они плодоносят до 7–8 и даже до 10 лет. Побеги обычно хорошо вызревают и плодоносят в верхней части, поэтому не требуют укорачивания. В то же время у нее образуется меньше нулевых побегов. Красную смородину можно выращивать как в виде куста, так и в штамбовой или шпалерной форме. Она может успешно плодоносить на одном месте свыше 20 лет.
Ветки в кусте красной смородины также должны быть разновозрастными, хотя такого значения, как у черной, возрастная структура куста не имеет.
Начальная формировка куста красной смородины не отличается от черной. За три-четыре года число веток в кусте доводят до 12–15.
При необходимости у красной смородины ежегодно или реже вырезают стареющие ветки или омолаживают их переводом на сильное ответвление. Решение принимают не столько на основании фактического возраста ветки, сколько по ее состоянию – если прирост уменьшился до 5–7 см, а ягоды измельчали. Нулевых побегов оставляют не больше, чем требуется для замещения старых, выбирая самые сильные и удачно расположенные.
Белая и розовая смородина с точки зрения обрезки ничем не отличается от красной.
Крыжовник
Чтобы крыжовник давал высокий урожай, формировкой и обрезкой нужно стремиться достичь свободного размещения ветвей в кроне, поскольку он плохо реагирует на сильное затенение и загущение. Кроме того, с хорошо обрезанного куста крыжовника ягоды удобно собирать руками.
Как и у красной смородины, плодоносящие ветки крыжовника довольно долговечны – до семи и более лет. Это позволяет выращивать его в штамбовой и шпалерной формах. А обычно это просто куст с широким основанием, омолаживаемый за счет замены старых ветвей нулевыми побегами. Формируют крыжовник практически так же, как и смородину.
При посадке саженцы крыжовника коротко обрезают (на 2–3 почки). На второй год оставляют 3–5 равномерно расположенных нулевых побегов, всю лишнюю поросль удаляют. В последующие годы поступают так же, пока в кусте не окажется 8–10 ветвей.
У взрослого крыжовника прореживают крону, вырезая лишние нулевые побеги, сломанные, слабые и загущающие ветки, а также старые. Так же как и у красной смородины, возраст ветки решающего значения не имеет, на ней прежде всего оценивают количество и качество ягод.
У многих сортов крыжовника многолетние ветви склонны к полеганию. Чтобы ягоды не оказались на земле, изменяют направление их роста переводом на вертикально растущее боковое ответвление.
Малина
Малина – это полукустарниковое растение. Ее стебли недолговечны, куст ежегодно возобновляется за счет корневых отпрысков. Стебель у малины живет два года: в год его появления в пазухах листьев закладываются почки, из которых на второй год вырастают боковые побеги с листьями и соцветиями. После плодоношения стебель отмирает.
Ежегодно после сбора урожая у малины вырезают отплодоносившие двухлетние ветки. Оставляют самые сильные и здоровые побеги возобновления на расстоянии друг от друга 10–15 см из расчета не более 10–12 веток на один куст или 20–30 побегов на погонный метр при ленточной посадке. Все слабые, поврежденные и лишние молодые стебли удаляют.
Облепиха
Облепиха, растущая деревцем, может достигать высоты 6 м, а в виде куста вырастает до 3,5 м. Сбор урожая облепихи – процесс трудоемкий, и такая высота еще больше его усложняет. Поэтому одна из главных задач ее обрезки – снижение кроны. Для этого у переросших деревьев старше семи лет обрезают верхнюю часть, оставляя наверху одну боковую ветвь. Раны у облепихи заживают не очень хорошо, и их нужно замазывать.
Ежегодная обрезка заключается в удалении многочисленных сухих веточек, к образованию которых склонна облепиха. Ягоды облепихи располагаются на коротких плодоножках по длине прошлогодних побегов. Если ветка с плодами не имеет побега продолжения, она засохнет. Поэтому ее можно срезать прямо с ними.
Жимолость съедобная
Жимолость плодоносит на однолетних приростах. Чем побег сильнее, тем крупнее и многочисленнее на нем ягоды.
Жимолость хорошо ветвится сама по себе, из-за чего ее крона быстро загущается, а приросты мельчают. Обрезают ее в основном с целью осветления кроны, создавая благоприятные условия для развития сильных приростов. Для этого кусты прореживают, удаляя мелкие ветки в середине и густо разветвленные старые верхушки ветвей. Крону прореживают раз в два-три года по мере необходимости. Первые 3–5 лет до вступления в плодоношение жимолость обрезать не нужно.
Черноплодная рябина
Черноплодная рябина, или, точнее, арония черноплодная, – это многоствольный кустарник высотой до 3 м. Если выращивать его в естественной форме, требуется только регулировать обрезкой число стволиков, чтобы крона не была слишком густой.
Калина
Калина обыкновенная и ее сорта с плодами без горечи могут расти и кустом, и небольшим деревом до 4 м высотой. Если это деревце, то в зоне штамба удаляют все побеги, а крону формируют и время от времени прореживают так, чтобы ветви свободно и равномерно располагались в пространстве.
Куст формируют, как обычно, – при посадке укорачивают, побеги прищипывают, чтобы ветвились. В дальнейшем только регулируют число стволиков, чтобы они не мешали друг другу.
Для других возможны варианты
Существует еще много садовых кустарников, большинство из которых не требует специальной обрезки. Среди них есть и чисто декоративные, и со съедобными плодами, например барбарис, бузина черная, японская айва, голубика высокая, ирга и др. Нужно ли их обрезать и как? Тут возможны варианты. Либо кусту дают свободно развиваться, а когда он придет в упадок, делают омолаживающую обрезку, либо с самого начала поддерживают его в желаемой форме. Для этого при посадке молодые саженцы обычно укорачивают до 15–20 см. В дальнейшем кусты прореживают, вырезая загущающие и наиболее старые ветки или их верхушки до сильн ого бокового разветвления. При необходимости ограничивают число порослевых побегов, оставляя только те, которые пойдут на смену старым.
Укрытие для розы
Перед тем как укрыть растения, их необходимо обрезать. Удаляют те части растений, которые могут явиться источником инфекции во время зимовки. Это, во-первых, невызревшие побеги или их части, во-вторых, поврежденные и имеющие признаки заболеваний, в-третьих, не опавшие листья и увядшие цветки и т. п. Все это тщательно убирают из-под куста и сжигают. Побеги, не помещающиеся под укрытие, пригибают, а если не получится – укорачивают.
Чем резать
Для обрезки растений необходимы специальные инструменты. От их качества во многом зависит и качество обрезки.
Секатор – основной инструмент обрезки, без которого не обойтись. Предпочтителен секатор с длинными лезвиями, которые в открытом положении расходятся так широко, чтобы между ними помещалась ветка диаметром 1,5–2 см. Важно, чтобы он хорошо резал всей поверхностью лезвия, включая кончик.
Облегчают работу такие усовершенствования, как поворачивающаяся рукоятка и зубчатый усилитель. Секаторы, оснащенные храповичками, позволяющими делать срезы в три приема, упрощают срезание толстых веток, особенно сухих.
Сучкорез – это секатор с длинными рукоятками, предназначенный для более крупных веток, труднодоступных участков внутри крон и других случаев, когда до предполагаемого места среза трудно добраться – колючих кустов, срезов ниже уровня почвы и т. д. Из множества конструкций сучкорезов можно выбрать любой, ориентируясь на свой вкус. Что же касается устройства режущего аппарата, то чем сильнее лезвия зауживаются к концам, тем меньше окажется в кроне растений недоступных мест.
Пилы и ножовки используют для удаления целых стволов и крупных сучьев, особенно сухих. Ножовкой с искривленным узким полотном удобно выпиливать ветки внутри кроны. Хорошая садовая пила режет как при прямом, так и при обратном ходе.
Все инструменты должны быть безопасными при эксплуатации и транспортировке, остро заточенными, прочными и удобными.
Для защиты поверхности срезов от высыхания и инфекций применяют специальные замазки. Можно использовать садовый вар или современные препараты, содержащие дезинфицирующие и физиологически активные вещества, способствующие быстрому заживлению тканей.
Приемы обрезки
Вырезка, или прореживание. Вырезкой называют полное удаление ветви или побега. У кустарников ветви удаляют как можно ближе к поверхности почвы или даже ниже ее уровня. Мелкие ветки вырезают секатором, крупные – выпиливают.
Подрезка, или укорачивание. При подрезке уменьшают длину ветви или побега. Чем сильнее укорачивание, тем больше потом образуется новых побегов. Поэтому этот прием применяют, если требуется стимулировать ветвление. Однолетний прирост обрезают на почку, направленную в нужную сторону.
Обрезка «на перевод». Такой прием применяют на многолетней древесине. Его используют при омолаживании, для изменения направления роста ветви и т. д. На ветви выбирают подходящее разветвление – более молодое и направленное в нужную сторону. Срез делают на достаточном расстоянии от основания разветвления, но без пеньков.
Обрезка «на пень». Применяется для омолаживания кустарников. Стволики кустарника спиливают, оставляя пеньки от 0,1 до 0,5 м высотой. Затем на них развивается новая крона.
Смотрите также:
- А нужна ли хирургия? Всё об обрезке плодовых деревьев →
- Формирующая обрезка ягодных кустарников →
- В моде - округлое →