| Внимание | |
|---|---|
| Горшечные пеларгонии очень отзывчивы на подкормки. Для успешного роста и цветения в течение сезона я стараюсь использовать комплексные удобрения с содержанием NPК 20:20:20 1 раз в 7–10 дней (дозировка по инструкции). В период бутонизации полезно однократно обработать растения слабым раствором биостимулятора (4 капли на 1 л воды). | |
Выбор времени
Пеларгонии можно размножать черенкованием в течение почти всего года. Наиболее удобно делать это с конца зимы до середины весны (февраль-апрель). Весеннее черенкование приносит двойную пользу: кроме того, что мы получаем материал для размножения, именно в этот период взрослым перезимовавшим кустам необходима обрезка – после нее отрастают крепкие молодые побеги с множеством цветоносов.
Но самым лучшим временем для получения качественных растений считается все-таки август-сентябрь, поскольку из черенков, поставленных на укоренение в конце лета, к следующей весне получаются более сильные кустики.
А вот в декабре и в начале января, когда стоят самые короткие зимние дни, заниматься размножением пеларгоний не рекомендуется. Растения в этот период находятся в состоянии покоя, поэтому корни образуются очень медленно.
«Заготовительный» этап
Для черенкования я беру верхушечные части побегов с 2–3 парами листьев, а все, расположенные ниже, удаляю и делаю косой срез под нижним междоузлием. Затем в течение 2–4 часов подвяливаю черенки на воздухе. Иногда этот период может и растянуться, но, по моему опыту, на качестве укоренения это не отражается.
.jpg)
Почва и емкости
Для черенков я использую слегка влажный легкий субстрат, состоящий из верхового торфа и промытого крупнозернистого речного песка (в пропорции 2:1) или из верхового торфа и перлита (в соотношении 5:1), хотя знаю, что некоторые любители успешно применяют для этой цели и чистый перлит.
Размещать черенки можно как в одиночных емкостях, так и по несколько штук сразу, например, в ящике на расстоянии 2–3 см друг от друга. Мне больше нравится высаживать их в одноразовые прозрачные стаканчики объемом 0,18–0,2 л с предварительно проделанными дренажными отверстиями: таким образом легко следить за процессом – появляющиеся корешки хорошо видны.
Вода и свет
Сразу после посадки черенки я не поливаю. Небольшой полив произвожу только на следующий день, а затем увлажняю субстрат лишь по мере подсыхания. Слишком высокая влажность почвы и воздуха может привести к загниванию черенков, поэтому к дозированию полива надо относиться особенно внимательно и осторожно. По этой же причине не нужны пеларгониям и мини-теплички. Укоренять пеларгонии в воде я тоже не советую – нижняя часть черенков часто загнивает быстрее, чем появляются корни.
| Кстати | |
|---|---|
| Хотя все сорта пеларгоний делятся на несколько больших групп, существенной разницы в методах их размножения нет – просто для укоренения им понадобится разное время. | |
В первое время после посадки листья могут подвянуть, но на 3–4-й день их упругость восстанавливается.
Сначала 2–3 дня я держу черенки на полках без дополнительного освещения. Далее для полноценного развития им необходимо обеспечить подсветку в течение 12–14 часов в сутки. Для этой цели я использую люминесцентные лампы, закрепляя их по 2 штуки над полкой размером 130x50 см на высоте 15 см от растений.
Питание и воспитание
Молодые пеларгонии нуждаются в обязательной прищипке: удаляю у растений точку роста над 4–5-м листом. Тогда кустик получается «пушистым» – он образует боковые побеги и более обильно цветет.
К лету готовы
Когда подоконник заполнится готовой рассадой, можно подумать о летнем дизайне. Пеларгонии прекрасно подойдут для балконных ящиков, подвесных кашпо или вазонов на высокой ножке.
На лето мне также нравится высаживать некоторые сорта в открытый грунт. В саду на клумбах, под лучами солнца эти растения проявляют себя во всей красе, радуют насыщенной окраской листьев, обильным и продолжительным цветением. А благодаря разнообразию расцветок пеларгоний клумбы выглядят очень нарядными.
