Прошлой осенью многие из нас отложили на весну посадку полученных по заказу саженцев. И правильно сделали – были они слабенькие, могли не перезимовать в грунте. Зиму растения провели на полке холодильника, плотно завернутые в пищевую пленку, или в подвале. Весной был приобретен еще посадочный материал в питомнике, да и сами мы укоренили черенки… И теперь все это богатство пора переселять в сад!
Если вы живете не рядом с виноградником, не торопитесь отправлять саженцы «на волю». Удостоверились, что почки живые, корни не пересушены, – и пусть лежат себе в холодильнике дальше до конца мая, когда пройдет опасность заморозков. Поверьте, саженец с непотревоженными корнями, высаженный сразу в землю, вскоре опередит в развитии тех, что были неоднократно побеспокоены. Если виноградник рядом, то посадку начинают после оттаивания земли.
Разумнее всего размещать виноград на пологих южных и западных склонах, у южных заборов и стен, где кусты будут защищены от ветров – это даст значительную прибавку тепла.
На песчаных почвах корневую шейку саженца размещают на 30 см ниже уровня грунта, в траншеи, а на глинистых – на 30 см выше, на гряды.
Не допускайте контакта корней с удобрениями.
Нулевой цикл
.jpg)
Однолетние саженцы на год лучше разместить в школке для доращивания. Высаживать их там можно «без изысков», просто посадить в разрыхленную землю, с небольшим заглублением, чтобы прогревались корни, и с интервалом 30–40 см между растениями. Перед посадкой обновите срезы корней, обрежьте побег, оставляя 2–3 развитые почки. Саженец с открытой корневой системой лучше предварительно замочить в воде со стимулятором корнеобразования и окунуть в глиняную болтушку с малой толикой марганцовки.
Если вы укоренили черенки винограда (их еще называют «нулевки») в марте-апреле, то сперва посадите их в емкости с почвой, которую желательно взять с вашего же участка или хотя бы такого же типа. В мае пересадите их в школку, по возможности не разрушая земляной ком. Если же черенки укоренились в середине – конце мая, то после недели закалки их можно высаживать сразу в школку. Некоторые северяне в первый год вообще не высаживают «нулевки» в открытый грунт, а прикапывают прямо в емкостях. Осенью их перемещают в подвал, а весной высаживают на постоянное место. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.
Можно укоренять черенки и прямо в школке, если она у вас – в «кружевной тени». Замочите их в воде, пробороздуйте (нанесите несколько царапин на кору вдоль оси черенка), обработайте стимулятором корнеобразования и воткните под наклоном в почву. Сверху обязательно накройте пленкой. Так прекрасно укореняются сорта Ф. И. Шатилова, Агат Донской и др.
На постоянное место
Двух-трехлетний саженец можно посадить сразу на постоянное место. Яма для него должна быть более основательной – 40 × 40 × 50 см. Обязательно пролейте яму горячей водой. На дно – дробленый кирпич, ведро почвы с перегноем и 100 г суперфосфата, выше – полведра обычной почвы, насыпанной холмиком. По опыту, для стимуляции приживаемости в яму полезно добавить по горсти золы и ячменя.
.jpg)
При посадке укоротите корни до 20 см и расправьте. Установите колышек для опоры. После посадки укройте растение нетканым укрывным материалом от заморозков и до полного приживания притените посадку с южной стороны. Удобно применять защитные чехлы-«тубусы».
Корнесобственный саженец разместите с наклоном в ту сторону, в которую вы будете его пригибать для зимнего укрытия, соседний – направьте навстречу ему. Интервал между кустами для столовых сортов 1,5–2 м, для технических – 0,8 м. Привитые растения в северных регионах, где нет филлоксеры (опасный вредитель, повреждающий корни. Для защиты от него в южных районах виноград прививают на устойчивые подвои. – Прим. ред.), лучше высаживать почти лежа, постепенно переводя их на свои корни. Место прививки должно находиться на 1–2 см ниже уровня почвы, а при посадке на склоне – на 5 см ниже уровня почвы.
Отступив от растения 15–20 см к северу, вкопайте в землю обрезанную пластиковую бутылку. Она послужит временным дренажом, направляя полив и подкормку в зону чуть ниже корней для стимуляции их роста. Поверхность почвы под кустом останется сухой, что повысит ее температуру и уменьшит риск заболеваний.
Виноград сам многое подскажет. Хотя некоторым новичкам сомнения очень не помешали бы. Потому что лучше вообще не начинать, чем бросить эту культуру на полпути. Не беспокойте виноград без необходимости, от этого он может задуматься и задержаться в росте, а вот говорить ему, какой он красивый и замечательный, – полезно. Как, впрочем, и людям…
Заботы первого сезона
Что делаем:
В первый год вегетации почву под кустами винограда поддерживайте в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Осторожное рыхление верхнего слоя облегчает доступ воздуха и замедляет высыхание почвы. Для прогрева полезно мульчировать почву камнями. А чтобы не травмировать кустики и их корневую систему, не удаляйте посадочные колышки или используйте для винограда защитные чехлы. Иногда «указателем» можно назначить и само растение, если не срезать верхушку длинного черенка, но выломать у него все почки – кроме двух нижних.
Невысокие пряные травы, высаженные «на обочине» междурядий, помогут в борьбе с вредителями и повысят аромат ягод винограда. Но только не мята и не мелисса – с ними виноград не дружит. Травы не должны быть высокими, чтобы не затенять виноград. Регулярно прокашивайте междурядья.
Чтобы начать формирование куста, нам понадобится добиться максимального роста и вызревания древесины хотя бы одного побега. Для этого в течение вегетации формируйте одну, но сильную лозу, подвязывая ее вертикально к временной шпалере. Пасынки удаляйте еще в зачаточном состоянии. «Проворонили», и пасынок подрос – прищипните его на два листа. Если побег вызревает медленно, то с конца августа еженедельно опрыскивайте куст по листу монофосфатом калия (5 г или 1 ч. ложка с небольшой горкой – на 10 л воды).
Что НЕ делаем:
Осенью в первый год не проводим обрезку вообще – убираем только зеленую невызревшую часть побегов.
Если инфекционный фон низкий – не стоит обрабатывать и от болезней. При появлении опасности – биологические методы лучше, чем химические.
