Способ размножения кустарников и деревьев одревесневшими, или, как их еще называют, зимними, черенками выгодно отличается от прочих способов вегетативного размножения своей простотой и дешевизной.
Когда и из чего?
ЗИМНИЕ черенки заготавливают в период покоя (осенью, реже - зимой), обычно из однолетних приростов. У некоторых растений лучше укореняются черенки из двухлетней и даже более старой древесины (например, стелющихся видов можжевельника), но это, скорее, исключение. Сигналом к готовности для черенкования побегов лиственных растений является листопад. Черенки хвойных растений лучше всего заготавливать в период наступления полного покоя, после того как маточные растения подвергнутся воздействию морозов.
У большинства видов лучше укореняются черенки, взятые с молодых растений. Маточные растения должны быть здоровыми и крепкими. Для черенкования выбирают умеренно развитые приросты, избегая слишком сильно вытянувшихся и волчковых побегов, равно как и слаборастущих мелких веточек из плохо освещенных внутренних частей кроны. Черенки должны обладать достаточным количеством запасных питательных веществ, способных обеспечить развивающиеся корни и побеги до тех пор, пока не образуется самостоятельное растение.
Из заготовленных приростов нарезают собственно черенки. Их длина зависит от вида растений, а еще точнее - от длины междоузлий их побегов. Минимальный размер черенка - одно междоузлие с двумя узлами, лучше - больше (узлом называют фрагмент побега с почками, междоузлием - участок между двумя соседними узлами). В среднем длина черенка колеблется от 10 до 30 см, а толщина от 0,5 до 1,5 см.
Каким образом?
СТАНДАРТНЫЙ черенок готовят из однолетней древесины. Нижний срез обычно делают немного ниже узла (на 0,5-2,5 см - в зависимости от вида), верхний - примерно на столько же выше верхнего узла. У растений с полым стеблем или рыхлой сердцевиной (таких, как чубушник, форзиция и т. п.) срез черенка делают непосредственно под узлом, где расположены более плотные ткани, иначе он сгниет раньше, чем успеет укорениться. У некоторых растений иногда бывает трудно отличать верхний конец черенка от нижнего. Тогда можно делать нижний срез наклонно, а верхний - прямо. Однако если черенки заготавливаются в большом количестве, возиться с каждым отдельно не имеет смысла. В этом случае побеги просто связывают в пучки и разрезают или распиливают на отрезки нужной длины.
В некоторых случаях, например у тиса, лучше укореняются черенки с фрагментом более старой древесины. Такие черенки бывают двух видов: молоткообразные и "с пяткой". У первых на нижнем конце оставляют короткий отрезок прироста предшествующего сезона; у вторых - только кусочек прошлогодней древесины (фото 1: слева направо - 1 - обычный прямой черенок; 2 - молоткообразный; 3 - "с пяткой").
Заготовленные черенки связывают в пучки и сохраняют до весны в холодных, влажных условиях. Их закапывают в ящики, заполненные влажным песком, торфом или опилками, укладывая верхушками в одну сторону. Хранить черенки можно в холодном подвале или просто в холодильнике при температуре 4,5-10., до тех пор пока у них не образуется каллюс, а почва в саду не будет готова к посадке. Во время хранения нельзя допускать подсыхания или избыточного увлажнения черенков.
Для стимулирования корнеобразования полезно перед закладкой на хранение обработать нижние срезы черенков регулятором роста. Для легкоукореняющихся пород это необязательно.
При хранении черенков надо следить, чтобы не произошло преждевременного развития почек. Если у высаженных черенков листья будут образовываться до появления корней, то черенки высохнут и погибнут из-за потери воды через листья.
Процесс внедрения
ПОЧВА для окоренения одревесневших черенков должна быть легкой. Черенки высаживают достаточно глубоко, чтобы над поверхностью оставались одна-две почки (фото 2). Высаженные черенки укрывают пленочным каркасом, чтобы защитить их от капризов погоды и высыхания. Через несколько дней после высадки черенки трогаются в рост. В течение сезона их необходимо поливать и пропалывать. Когда черенки укоренятся и у них разовьются достаточно большие побеги, их закаливают, снимая пленку сначала ненадолго в пасмурную, дождливую погоду и на ночь, затем постепенно увеличивая это время так, чтобы в течение двух недель укрытие снять совсем.
В принципе черенки, заготовленные осенью, можно сразу же и высаживать. У быстро окореняющихся растений еще до наступления холодов может развиться каллюс и даже иногда небольшое число корней. Недостаток этого варианта в том, что в районах, где почва зимой то промерзает, то оттаивает, черенки "выпирают" из земли, и их приходится втыкать заново. Кроме того, посаженные осенью черенки могут подмерзнуть и подвергнуться нападению мышей. Весной на таких посадках сорняки появляются раньше и в большем количестве.
Размножать одревесневшими черенками можно листопадные бересклеты (Eunymus), бирючину (Ligustrum), вейгелу (Weigela), девичий виноград (Parthenocissus), гледичию трехколючковую (Gleditsia triacanthos), глицинию (Wisteria), гортензию метельчатую (Hyadrangea paniculata), дейцию (Deutzia), жимолость (Lonicera), ивы (Salix), некоторые калины (Viburnum opulus, V. dentatum, V. Trilobum), лох узколистный (Elaeagnus angustifolia), шиповник (Rosa) и сорта роз, смородину (Ribes), некоторые спиреи (Spiraea х vanhouttei и др.), гребенщик (Tamarix), тополь (Populus), форзицию (Forsythia), древогубец (Celastrus), чубушник (Philadelphus) и др. Из хвойных для зимнего черенкования подходят кипарисовик (Chamaecyparis), стелющиеся можжевельники (Juniperus horizontalis, J. sabina, J. sibirica, J. aquamata и др.), тис (Taxus), туя (Thuja).
Этим способом размножаются и многие плодовые растения, например, смородины, крыжовник, виноград, некоторые сорта сливы.
Смотрите также:
ЧЕРЕНКИ