Самое популярное туристическое направление в Индонезии — остров Бали со сказочными пляжами и роскошными отелями. Но в стране есть и другие места, которые стоит увидеть. А еще там живут более 260 млн человек, быт которых сильно отличается от привычного нам. АиФ.ru рассказывает, чем занимаются индонезийцы, зачем собирают листья индиго и какая связь между сигаретами, кофе и батиком.
«Батик» в переводе с индонезийского — это капля воска, но так называют и технику ручной росписи ткани. Полотна окрашивают послойно, а воском покрывают фрагменты, которые не должны быть окрашены. В традиционном батике три базовых цвета: синий, коричневый и красный. Каждый из них производили в разных районах Индонезии — Пекалонгане, Ласеме и Суракарте (Соло).
Пекалонган
Добираться до Пекалонгана из Джакарты проще всего на электричке. В составе поезда есть вагоны экономического и бизнес-класса. Для русского человека местный эконом уже выглядит потрясающе: кондиционер, который отлично справляется с 40-градусной жарой, несколько розеток возле каждого кресла, столики, держатели для стаканов и специальное приложение для смартфонов с QR-кодами для прохода через турникет. Бизнес-класс электрички же больше похож на салон пассажиров первого класса в самолете — кресла, которые раскладываются почти на 180 градусов, большие плазменные экраны, стюарды, обед из нескольких блюд и бар.
Местные жители в основном либо заняты рыбной ловлей, либо батиком. В городе осталось несколько кустарных производств, где полотна красят вручную. Процесс очень долгий и кропотливый: роспись одного куска хлопка размером около 2-3 кв. м может занимать до четырех лет. Работают над ним 7-9 человек — одни специализируются на цветах, другие на лепестках, третьи делают фон. Такой батик не идет на продажу в магазины, он фамильный и продается только коллекционерам по цене около 300 млн рупий (1,3 млн рублей). Лист ожидания на отрез расписанной ткани — около двух лет, но и это не гарантия того, что вы станете обладателем батика ручной работы. Заказ могут и не принять: чем выше статус мастера, тем более он капризен в плане эскизов и может не согласиться работать с мотивами, которые ему не интересны.
Стандартная рабочая зона выглядит так: на полу — горелка, над ней чаша с кипящим воском. Женщины сидят вокруг горелки на небольших стульях, набирают воск в специальные приспособления и ставят горячие капли на ткань. Таким образом они «запечатывают» фрагмент и при окрашивании пигмент не сможет попасть на этот участок ткани. Красят, соответственно, столько раз, сколько задумано по эскизу, и перед каждым окрашиванием «лишние» детали покрывают воском.
Районы с такими производствами совсем не туристические, и местные жители очень удивляются, увидев людей со светлой кожей. Если у вас еще и голубые глаза, слава обеспечена. Скорее всего, поглазеть на диковинку соберется половина деревни, а самые смелые будут просить сфотографироваться. Те, кто знает английский, начнут говорить комплименты и искренне удивляться — «Невероятно! Никогда такого не видели!».
Еще одно занятие, связанное с батиком — производство красок. Сейчас все больше используют синтетические пигменты, но мастера ценят натуральные краски. Они безвредны, долговечны и помогают получить широкую палитру оттенков. В синий цвет ткань окрашивают с помощью листьев индиго. Сначала их замачивают в воде, потом добавляют туда пальмовый сахар и пасту. Когда смесь настоится, в нее погружают отрез ткани и закрывают на несколько месяцев. Срок выдержки зависит от того, какой цвет хочет получить мастер.
Семаранг, Ласем
Из напитков в стране популярны фреши из тропических фруктов, кофе и лимонады. Лимонадная фабрика тоже выглядит скорее как кустарное производство, нежели крупный комбинат, обеспечивающий несколько городов. Это семейный бизнес: производят лимонад в строении, присоединенном к жилому дому. Все роли строго распределены: кто-то занят мытьем бутылок, кто-то управляет полуавтоматическим оборудованием по розливу напитков, кто-то закатывает крышки и сортирует бутылки по ящикам. Создание каждого нового вкуса в линейке вызывает ожесточенные споры и долгие дегустации.
Более 88% индонезийцев исповедуют ислам, потому в небольших городах алкоголь трудно найти даже в кафе и ресторанах, не говоря о супермаркетах и мелких магазинах. При этом Индонезия — светское государство, пить здесь не запрещено, но не очень принято. Об этом напоминают даже граффити на стенах отеля, высмеивающие пьянство. Особенно женское.
Способ заработка у индонезийских женщин — работа на табачной фабрике. Сигареты они скручивают вручную, а зарплата состоит из фиксированного оклада (один доллар за смену) и премии за превышение нормы производства. Заработать побольше хочет каждая, поэтому пятилетку тут выполняют не за классические три года, а за пару недель.
Готовые сигареты сматывают резинкой в пачки по 100 штук и укладывают на стеллажи — для удобства подсчета. Потом их упаковывают в привычные пачки и отправляют на продажу. В цеху вкусно пахнет пряностями, потому что курительная смесь на 30% состоит из гвоздики и кофе, потому что сигареты расписывают кофейным сиропом. С одной стороны, это дань традициям, поскольку узоры напоминают рисунок батика, с другой — для придания особого вкуса при курении.
Содержание смолы и никотина в таких сигаретах в 5-10 раз превышает привычные европейские стандарты. Российские сигареты для местных — едва ли не большее удивление, чем белый человек. Один любопытный охранник даже попросил угостить его диковинным «Парламентом». Затянулся, понюхал дым, попричмокивал и поинтересовался: «Это что, детские сигареты?».
Многие мужчины на Яве заняты на производстве соли: морскую воду заливают в неглубокие резервуары под солнцем, вода испаряется, остается соль. Ее промывают, очищают и снова испаряют воду. Такие «соляные плантации» тянутся вдоль всего побережья, раз в пару километров попадается смотритель — человек, который лежит под натянутым куском ткани и следит за процессом испарения. Не сказать, чтобы это было динамично или увлекательно, но всегда нужно быть начеку.
Соло
В более крупных городах, например, Соло и Джокьякарте встречается и привычный сетевой общепит — Макдоналдс, Старбакс, Данкин Донатс. Работают там местные парни и девушки, зарплату называть они отказались, но все как один копят на айфоны — цели у миллениалов в России и Индонезии одинаковые.
Классом повыше — кафе и рестораны с европейской кухней, пиццерии и бары, рассчитанные на туристов. Белые уже не вызывают удивления и вместо коллективного фото официант скорее решит попрактиковаться с гостем в английском. Те, кто язык знает на достойном уровне, работают в сфере туризма — гидами по местным достопримечательностям или сотрудниками храмовых комплексов. Землетрясения и цунами разрушили многие старинные дворцы и храмы, но к ним все равно приезжают туристы — смотреть на развалины иногда даже интереснее, чем гулять по действующему дворцу.
Один из таких дворцов находится в Соло. Приглашенные обязаны соблюдать строгий протокол и неукоснительно следовать дресс-коду. Каждый гость должен надеть батик — мужчины могут выбрать расписную рубашку и обычные брюки, либо классическую рубашку в сочетании с отрезом ткани, обмотанным вокруг тела в виде юбки. Для женщин — платье из батика с закрытыми плечами и длиной не выше колена, либо блузка и также отрез ткани, повязанный в виде длинной юбки. Еще одно требование — закрытая обувь, в которой, правда, гости доходят лишь до порога. Дальше протокол предписывает разуться и ходить по дворцу босиком.
При желании босиком здесь можно ходить везде — среднегодовая температура в 30 градусов вполне позволяет. Но индонезийцы все же выбирают кроссовки или мюли. В одежде они предпочитают джинсы и толстовки и с недоумением смотрят на обливающихся потом туристов. Кондиционеры в небольших деревнях редкость, да и в крупных городах встречаются в основном в транспорте и отелях. Зато жара прекрасно дополняет эффект погружения в индонезийскую жизнь.
