6631

Все об огурце

«АиФ. На даче» № 11. Лунный календарь садовода и огородника 10/06/2011

Да что дело? Что оно значит в сравнении с вечностью и соленым огурцом!

А. Н. Островский

Гибриды

Почему мы говорим только о гибридах? Такова реальность: гибриды огурца постепенно вытеснили сорта: ведь помимо высокой урожайности они отличаются скороспелостью, мощным ростом, устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания и болезням.

Пчелоопыляемые или партенокарпические? Гибриды, способные образовывать плоды без опыления, больше подходят для выращивания в закрытых теплицах, где не всегда есть насекомые-опылители. Хотя и в открытом грунте они становятся все более популярны. Не забудьте определиться, для каких целей выращиваете огурец (для салатов, заготовок впрок, для реализации).

Ранние или поздние? Напомним, что у скороспелых сортов и гибридов первые огурчики можно попробовать через 40–50 дней, у среднеспелых – через 50–60 дней, у среднепоздних – через 60–70, у поздних не ранее чем через 70 дней после появления всходов.

Для дачников выходного дня. Большинство огородников посещают свои участки только по выходным, а значит, чтобы грядки не зарастали, лучше выбирать гибриды с ограниченным ростом и боковым ветвлением (F1 Бабайка, F1 Бутуз, F1 Герасим, F1 Егоза, F1 Смуглянка, F1 Хасбулат и др.).

Возможен и другой вариант решения данной проблемы – это гибриды с букетным типом цветения, в пазухе листа которых образуется по 4–6 и более завязей (F1 Барабулька, F1 Брейк, F1 Гирлянда, F1 Кураж, F1 Пикник, F1 Хоровод и др.). Их формируют в один стебель, и они благодаря высокой концентрации женских завязей «не позволяют» себе сильно зарастать.

Много и быстро. Как и в спорте, у огурца есть свои спринтеры – гибриды, которые за короткий период времени отдают высокий урожай (F1 Берендей, F1 Нерль, F1 Орлик, F1 Пыжик, F1 Эрика, F1 Слободской и др.), и свои стайеры – плодоносящие долго, но, как говорится, понемногу (F1 Гостинец, F1 Зятек, F1 Капучино, F1 Му-Му, F1 Палех, F1 Щедрик и др.). И здесь вам опять нужно принять решение – когда вам нужен урожай.

Долго и надежно. Как правило, к концу лета огурец становится подвержен воздействию большого количества «напастей». Поэтому чем выше у гибрида устойчивость к болезням и вредителям, тем больше он подходит для этого сезона (F1 Валдай, F1 Гармонист, F1 Дока, F1 Мурашка, F1 Пролетарский, F1 Теща, F1 Заначка и др.).

Для перевозки. Не все плоды огурца хорошо транспортируются, и если у вас дачный участок находится на значительном расстоянии от городской квартиры, то выбирать лучше гибриды с прочными плодами, позволяющими довести их без потерь (F1 Бенефис, F1 Бобрик, F1 Дубровский, F1 Лилипут, F1 Луховицкий, F1 Маменькин любимчик и др.).

Как говорится, нельзя хранить все яйца в одной корзине, поэтому мы не рекомендуем дачнику использовать только один гибрид, так как при наличии всего лишь одного неблагоприятного фактора будет велика вероятность остаться без урожая. Только выращивание не менее двух-трех гибридов позволит стабильно и гарантированно получать продукцию в нужном количестве. И это, между прочим, мировая практика!

Где разместить?

Теплицы. Многие дачники выращивают огурцы в покупных теплицах с поликарбонатным покрытием или в разнообразных самодельных сооружениях. Стоит иметь в виду, что для огурца высокие теплицы предпочтительнее низких. В них растения не сразу упрутся в потолок, который бывает то слишком горячим, то чересчур холодным. Кроме того, при большом объеме теплицы в меньшей степени ощущаются резкие перепады температур. В средней полосе теплицы лучше ориентировать с севера на юг.

Знаете ли вы?

Около 150 лет назад в подмосковном Клину зародилась промышленная культура тепличных огурцов. Клинские огородники не только изобрели практичную теплицу с подогревом, вывели непревзойденный по теневыносливости сорт Клинский (между прочим, никто в мире пока не смог его обойти), но и изобрели много оригинальных и эффективных приемов. Например, применяли «копчение»: в определенный период развития после полива прогретую тепличную печь несколько раз топили так, чтобы получалось как можно больше угарного газа. Результат: раннее цветение и обильное образование женских цветков, а значит, ранний и богатый урожай.

Укрытия и грядки. Самый популярный тип укрытия – тоннель из заглубленных в землю дуг, накрытых полиэтиленовой пленкой или нетканым материалом. Длинную подветренную сторону укрытия надежно фиксируют землей или тяжелыми предметами, а противоположную прикрепляют к рейке. Чтобы проветрить тоннель, достаточно накрутить укрывной материал на рейку. Но на ночь грядку желательно всегда закрывать.

Что касается самих материалов, то у каждого из них есть свои недостатки и свои достоинства – идеала пока нет.

Полиэтиленовая пленка доступна, но воздух под ней сильно охлаждается ночью. Поливинилхлоридная пленка лучше держит ночное тепло, но при отсутствии проветривания днем воздух в теплице сильно перегревается. Нетканый материал пропускает ультрафиолет и воду, но не слишком хорошо держит тепло и намокает, что чревато развитием болезней.

Если вы решили выращивать огурцы в открытом грунте, то помните, что они любят теплые, светлые и защищенные от ветра места с плодородной почвой без застоя воды.

В продолжении: Огурцы кустовые для открытого грунта →

Секреты успеха

Подвязка

Если вы выращиваете современные сорта и гибриды огурца в теплице, прищипывать молодые растения не нужно – это было необходимо только сортам предыдущих поколений. Зато через несколько дней после высадки рассады огурцы уже можно подвязывать. Прикреплять плети непосредственно к кровле не стоит – когда растения упрутся в крышу, они начнут страдать. Поэтому для начала лучше устроить шпалеру: обычно это стальная проволока толщиной не менее 3–4 мм, закрепленная на высоте не более 2,2 м. К ней над молодыми растениями привязываем отрезки шпагата. Он должен быть эластичным и прочным. Некоторые дачники предпочитают пользоваться мягкими лентами, нарезанными из старых капроновых колготок.

Шпагат очень аккуратно прикрепляют к растениям не выше, чем над первым-вторым настоящим листом. Стебель еще будет «толстеть», поэтому ни в коем случае нельзя туго его обвязывать – используем только свободную петлю! Некоторые даже прикрепляют шпагат не к самим огурцам, а к закрепленным рядом с ними колышкам или другим «якорям». Еще одна хитрость – веревку ни в коем случае нельзя натягивать, как тетиву лука, она должна быть очень свободной. Затем шпагат аккуратно обматывают вокруг стебля (но не наоборот). Один виток должен охватить два междоузлия. В будущем продолжают регулярно подкручивать опору вокруг огурцов по мере их роста, пока растения не достигнут шпалеры. Эту манипуляцию лучше выполнять в середине дня – растения в это время более гибкие. В процессе следите, чтобы под шпагат не попадали молодые завязи – иначе из них разовьются уродливые плоды.

Огурцы в открытом грунте чаще выращивают в расстил, без подвязки. Однако многие предпочитают переводить данную культуру в вертикальную плоскость – это увеличивает урожай и качество плодов, да и уход упрощается. Тогда необходимы шпалеры – в открытом грунте в их роли обычно выступают прочные столбы (лучше высотой около 2,2 м) с натянутыми между ними рядами стальной проволоки. К проволоке прикрепляют крупную синтетическую сетку (ячейка около 15–20 см), по которой будут расти огурцы. Главный стебель закрепляют, осторожно пропуская по мере роста через ячейки сетки.

Типичные ошибки при подвязке
Результат
Надо
Использование непрочных или провисающих шпалер
Конструкция вместе с огурцами может лечь на землю или обрушиться
Система опор должна выдерживать вес растений вместе с обильным урожаем
Туго натянутый шпагат
Одно неловкое движение – и огурец будет выдернут из почвы. Но даже предельная аккуратность – не гарантия благополучия: в результате оседания почвы корни постепенно будут оголяться, а сами растения «повиснут»
Длина у вертикальной опоры должна быть с запасом (15–20 см)
Вы некоторое время не были на даче, и за это время растения сильно переросли. Пытаясь исправить положение, вы прикрепили их к опоре только за макушку
Под весом незакрепленной части растение может сползти по шпагату, в результате сломаться либо травмироваться
Даже переросшие огурцы нужно закрепить по всей длине. Для этого аккуратно обкручиваем шпагат вокруг каждого междоузлия
Попытки обмотать стебель вокруг шпагата
Травмы стеблей и плохое развитие растений – ведь ткани у огурца хрупкие и легко подвержены травмам
Подвязка требует аккуратности и неукоснительного соблюдения правила «шпагат вокруг растения», а не наоборот

Текущий уход

Пока растения не разрослись как следует, важно защищать их от сорняков. При первом-втором рыхлении можно слегка подокучить огурцы, подгребая землю к основаниям стеблей. В дальнейшем рекомендуется рыхление на глубину 4–7 см через несколько часов после каждого дождя или полива. Если вы не живете на участке, то для поддержания почвы во влажном и рыхлом состоянии желательно закрыть поверхность грядки мульчирующим материалом – либо органическим (лежалые опилки, перегной и прочее), либо синтетическим (нетканый материал).

Про влаголюбивость огурца знают все. Поливы должны быть регулярными и обильными – в противном случае стебли начнут растрескиваться (см. фото). Однако фанатизм в этом деле может принести не пользу, а вред. Корням жизненно нужен воздух, а в очень мокрой почве его слишком мало. Никогда не используйте холодную воду из водопровода или колодца – «холодный душ» может привести к разрывам корневых волосков. Если нет возможности заранее собрать и выдержать в тепле нужный объем живительной влаги, то придется нагреть ее небольшое количество и понемногу разбавлять холодную воду. Поливать лучше с утра – тогда весь день растения проведут в комфортной для них влажной атмосфере. В теплице огурцы обычно поливают до плодоношения 1 раз в 3–5 дней, расходуя 3–4 л/м2, после первых сборов чаще – раз в 2–3 дня и нормой 10–12 л/м2.

Питание. Огурец – мощное растение, которое много сил тратит на урожай. Поэтому он нуждается в довольно больших дозах питательных веществ. Однако внести всю порцию одним махом нельзя. Подкормки начинают через 3–4 недели после посадки, затем регулярно (приблизительно 1 раз в 7–10 дней) вносят под корень небольшие дозы (1,5–2,0 л) азотных и калийных удобрений (15–20 г/10 л воды).

До плодоношения и в период его спада соотношение азота и калия в подкормках обычно поддерживают около 1: 1, а в период интенсивной отдачи урожая порции калия (по сравнению с азотом) увеличивают – в среднем в 1,5–2 раза в теплице и в 1,2–1,5 раза в открытом грунте. Хороший эффект дает дополнительное внесение вместе с поливом стимуляторов корнеобразования, например, гуматов.

Удаление усов. Избавляться от усов следует в начале их развития, когда «спиралька» только начинает выпрямляться. Данная операция – не из числа строго обязательных. Однако усы удаляют по нескольким причинам. Первая: без них растения не будут сильно переплетаться и перепутываться. Вторая: экономия энергии растения, которая была бы потрачена на развитие усов. Третья – в поисках опоры усы могут обмотать молодые завязи, из которых плоды вырастут деформированными.

Удаление листьев и отплодоносивших побегов. У огуречного растения от состояния листьев прямо зависит весь урожай. При затенении и загущении, которое нередко наблюдается в теплицах с подросшими огурцами, нижним листьям не хватает света, от чего они желтеют и отмирают. А это обстоятельство сразу же скажется на ветвлении и размере урожая. Чтобы не допустить такой ситуации, приходится прореживать листву в верхней части растения (у шпалерной проволоки).

Лишние листья срезают острым ножом, строго в первой половине дня, не оставляя черешка. Ранки можно присыпать золой, мелом или толченым углем. Сколько листьев удалить, смотрите по ситуации, но главное, чтобы свет проникал внутрь грядки. В дождливую погоду процедуру лучше отложить, поскольку повышается риск развития стеблевых гнилей. Такой же подход применяют при удалении отплодоносивших побегов.

Формирование при выращивании на шпалере. При вертикальной культуре растения огурцов нужно формировать. Для этого понадобится всего лишь несколько простых приемов: ослепление, прищипывание и нормирование.

Открытый грунт. При выращивании огурца на вертикальной шпалере растения формируют следующим образом. У основания главный стебель «ослепляют» до третьего узла. Выше, с четвертого по шестой узел, зачатки цветков удаляют, но оставляют боковые побеги, ограничивая их длину над 3–4-м листом и убирая сразу же после того, как они отплодоносят. Все расположенные выше боковые побеги оставляют и закрепляют на горизонтальных направляющих сетки. Иногда (в условиях теплой влажной погоды и бурного роста) прореживают. Рост боковых стеблей ограничивают над 4–5-м листом, но у гибридов букетного типа их оставляют еще короче – 1–3 листа. Когда главный побег достигнет верха шпалеры, его прищипывают.

При выращивании «в расстил» в открытом грунте растения обычно не формируют, проведя лишь ослепление нижних 3–4 узлов.

Теплица. Стебель «ослепляют» до пазухи четвертого узла. Боковые побеги пятого-шестого узла удаляют. С седьмого по девятый узел боковые побеги прищипывают над первым листом, а все расположенные выше – над вторым листом. Когда главный стебель дорастет до шпалеры, прищипывают и его, оставляя 2–3 узла выше проволоки. Из появившихся на этом отрезке боковых побегов оставляют два и направляют по шпалере в противоположных направлениях. Чуть позже их следует осторожно обернуть вокруг проволоки в один-два витка и направить вниз. Когда плети будут свисать на 50 см, их прищипывают.

Формировать огурцы с букетным типом цветения еще проще – их ведут в один стебель, полностью удаляя все боковые побеги. Обилие женских цветков на главном побеге полностью компенсирует данную «потерю».

Проблема
Симптомы
Решение
 
Угловатая

пятнистость

листьев
На листьях нижнего яруса появляются угловатые темные пятна, которые при высокой влажности становятся водянистыми. Плоды покрываются мелкими язвочками, из которых вытекает мутная жидкость. Капельки жидкости подсыхают и превращаются в пленку, поврежденная ткань листа выкрашивается и быстро погибает. Плоды искривляются и теряют товарный вид.
Медьсодержащие препараты: купроксат, бордоская жидкость и др.
Корневые гнили
Первый признак поражения взрослых растений – подвядание листьев в жаркое время дня, которого не наблюдается утром или в пасмурную погоду. Растения постепенно увядают и засыхают.
Ридомил-голд или Топсин-М.
Аскохитоз
Очень крупные пятна по краям листьев с обесцвеченной зоной по периферии. Листья постепенно засыхают, на плодах образуются мелкие вдавленные сухие язвочки.
Биопрепараты:

триходермин, алирин Б.
Фунгициды: квадрис, байлетон, строби, рубиган.
Настоящая

мучнистая роса
На верхней стороне листа появляется пушистый налет – сначала пятнами, которые растут, сливаются и покрывают всю поверхность. Лист усыхает.
Биопрепараты: бактофит, псевдобактерин‑2, алирин-Б, фитоспорин-М.Фунгициды: квадрис, байлетон, строби, тиовит джет, топсин М.
Ложная

мучнистая роса
Сначала с верхней стороны листа появляются угловатые маслянистые желтовато-зеленые пятна. Позже они покрываются серовато-фиолетовым налетом с нижней стороны. Постепенно лист засыхает, на растении остаются одни черешки. Зрелые плоды бледные и безвкусные, растение постепенно отмирает.
Ридомил-голд, строби, квадрис, ордан, курзан-Р.
Оливковая

пятнистость,

или кладоспориоз
На листьях между жилками появляются небольшие округлые светлые пятна с желтой каймой, затем на их месте образуются дырки. На плодах развиваются немного вдавленные маслянистые пятна, из которых развиваются язвочки. Иногда они сочатся капельками светло-желтой густой жидкости, которые застывают.
Бордоская жидкость 0,7–1%, хлорокись меди, оксихом, курзан-Р или купрозат.
 
 
Слизни
Всем известные моллюски могут обгрызать всходы и молодые огурчики, особенно те, которые лежат на земле.
Механические методы: раскладывают тряпки или дощечки в посадках, днем уничтожают собравшихся там вредителей. По периметру грядок можно насыпать золу, толченый суперфосфат. Препараты мета и метальдегид применяют, обязательно учитывая срок ожидания. Лучше всего рассыпать их небольшими кучками вокруг растений, прикрывая от дождя дощечками.
Паутинный клещ
На верхней стороне листа возникают светлые точки, которые постепенно увеличиваются, и лист приобретает «мраморный» оттенок. При бурном развитии клеща листья и другие части растений покрываются паутиной и засыхают.
Сохранение постоянного уровня влажности воздуха. При необходимости опрыскивание актеликом, интавиром, фитовермом или фуфаноном.
 
 
Плоды

с пустотами
Это может быть сортовой особенностью, однако часто провоцируется внешними причинами: нерегулярными поливами, высокими ночными температурами на фоне высокой влажности и «перекорма» азотом, резкими перепадами тепла и холода.
Урегулировать уход.
Деформированные плоды в конце лета
Крючки появляются на ослабленных растениях или после воздействия перепадов температур либо влажности.
Применить мероприятия для восстановления корневой системы: полив гуматами или биостимуляторами под корень, некорневые подкормки, нормализация ночных температур.
Светлая желтая кайма по краям листьев во второй половине лета
Может быть симптомом недостатка калия.
Скорректировать дозы калийных удобрений. Сделать внекорневую подкормку 0,1%-ным сульфатом калия.

Сбор урожая

Снимать плоды нужно по мере их налива. В теплице в разгар сезона такая необходимость возникает ежедневно, в открытом грунте или на спаде плодоношения – через день. Нельзя давать огурцам перерастать, так как это не только ухудшит их качество, но и помешает созреванию нового урожая. Сбор плодов лучше проводить в первой половине дня. Действовать следует аккуратно, не дергая за плети. Собранное лучше сразу положить в полиэтиленовый пакет и отправить в холодильник – в таком случае они будут храниться до 10–14 дней.

Ошибки

сборщиков
Результат
Надо
Огородники

иногда оставляют пропущенные

переросшие

плоды

«на семена»
Большинство нынешних сортов и гибридов дадут не чистосортные

семена, а «гремучую смесь». Между тем формирование одного семенника забирает у растения столько же сил, сколько оно потратило бы для создания 5–7 кг зеленцов!
Снимать все

переросшие плоды
Собирая огурчики,

многие

не обращают

внимания

на деформи-

рованные

или поврежденные молодые завязи
Стандартные плоды из таких завязей

все равно

не получатся,

зато растение

зря

потратит

на них силы
Неперспективные плодики

лучше убрать, и чем скорее –

тем лучше

Решение проблем

Выращивание огурцов редко обходится без проблем. Не огорчайтесь, ведь самое главное – вовремя их заметить, принять меры и сделать выводы на будущее. Типичные неприятности – это инфекционные болезни, повреждения вредителями и отклонения в развитии. Чтобы свести все эти угрозы к минимуму, желательно:

– соблюдать технологии выращивания;

– выращивать гибриды, устойчивые к нескольким болезням;

– применять современные средства поддержки растений: гуминовые вещества и стимуляторы;

– своевременно уничтожать растительные остатки и перекапывать почву осенью.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах