Кудрявые не обидят
В этом году раздражающая мелочовка преследует меня с начала сезона. Мы любим зелень, особенно пряную. По совету соседки с осени оставила неубранным кусочек грядки с листовой петрушкой, чтобы была зелень, пока не появится новая. Но попользоваться листочками почти не пришлось: корнеплоды быстро дали цветоносы.
Обижаться на петрушку не стоит – эта классическая двулетняя культура действует по своему генетическому плану: первый год – корнеплод, второй – семена, а чтобы они вызрели, спешит зацвести. Для весенней выгонки зелени лучше сеять петрушку с кудрявыми листьями, например, сорт Мооскраузе 2. Такая цветет на 2–3 недели позже, вначале наращивая листья, или не цветет вовсе.
Кстати, советую сохранить 1–2 зонтика петрушки нетронутыми: их охотно посещают шмели, а также заселяют энтомофаги – естественные враги вредителей овощей.
Многодетный огурец
В этом году расстроилась из-за огурцов. Подвели новинки: партенокарпические гибриды с букетным заложением завязи. Вначале все росло, как на рекламной картинке: в пазухе каждого листа почти сразу зацвели по 3–5 ярких женских цветков, но росли они очень медленно и налились один, редко два огурчика из букета.
Огородница не виновата. У гибридов с букетным образованием завязей в любительских теплицах обычно не хватает сил выкормить весь букет, а от «потуг» урожай задерживается. Разумнее не ждать, а нормировать число завязей, оставляя 1–2 цветка покрупнее.
Руккола превращается
В начале апреля посеяла рукколу на рассаду в широкую пластиковую банку. Быстрые всходы появились «щеткой», а рассаживать их в грунт замучилась: корень у новинки оказался стержневой – тонкий и длинный. Пересадить с комом земли (как положено) не получилось, отчего ускорение осталось в мечтах.
Советую оставлять часть плантации рукколы на перезимовку, проредив растения через одно; укрывать на зиму не надо. Руккола охотно превращается в двулетнюю (и более) культуру – такими были ее дикие предки. Весной руккола отрастает не сразу. Но к середине–концу мая довольно бурно – от корня и на старом стебле, который надо обрезать до 1–2 см. Листья «второгодников» крупнее, немного сильнее горчат; после удаления цветоносов кустики активно ветвятся. Российские сорта, к сожалению, цветут назойливее.
Для томатного изобилия
Не везет с помидорами, причем не первый год. Рассаду выращиваю сама, она отлично приживается в весенней теплице, кусты – шикарные, с огромными листьями, но плоды завязываются лишь в середине (по высоте) куста, а первые – одна-две кисти опадают или не завязывают плодов. Урожай сильно сдвигается к осени, когда собираю массу ненужной зеленой мелочи, которая годится лишь на икру. В чем мои ошибки – понять не могу.
Жаль, что А. Гришина не называет выращиваемые сорта помидоров, не говорит и о свойствах грунта в теплице. Причины, скорее всего, в них, причем это недоработки, типичные для многих начинающих овощеводов.
Первая ошибка: выращивание позднеспелых сортов с индетерминантным (неограниченный рост) кустом – согласно многочисленным рекламам они наиболее урожайные, на что и «клюет» любитель. Но ему невдомек лукавство пропагандиста: потенциал позднеспелых по природе индетов невозможно реализовать в неотапливаемой теплице, где стабильный период с нужной томатам температурой в лучшем случае длится всего три месяца. Причем трудозатратные ухищрения с ранним посевом на рассаду чаще всего заканчиваются печально: образовавшаяся в рассадный период первая цветочная кисть после высадки опадает или остается бесплодной – у растения нет сил одновременно приживаться (наращивать новые корни) и плодоносить. Простой совет: выбор специальных сортов для весенних пленочных теплиц. Это полудетерминантные (с частично ограниченным ростом) или детерминантные (рост ограничен) сорта. Особое внимание в характеристике образца следует обратить на высоту заложения первой цветочной кисти – не далее 7–8-го листа.
Вторая частая причина позднеспелости – жирование томатов из-за богатой азотом земли (внесение навоза, предшественник-огурец, ранние подкормки азотными удобрениями), слишком частых обильных поливов. При вынужденной посадке после огурца землю в теплице желательно «разбавить» любым садовым грунтом, можно торфом, раскисленным с осени. При посадке вносится только гранулированный суперфосфат и приветствуется зола; подкормки – после завязывания двух плодовых кистей, замечу, что все рецепты подкормок для томатов – со сдвигом количества действующих веществ в сторону калия и фосфора). Поливы нужны с хорошим промачиванием грунта и последующим рыхлением – через 4–6 дней, а до завязывания первых плодов еще реже.
Плохое завязывание плодов иногда происходит и по физиологическим причинам – несовпадения в цветке готовности к опылению пыльцы и рыльца (томаты – самоопыляющаяся культура). Частные случаи: влажный воздух в теплице – пыльца сырая, несыпучая (проветривать, избегать загущения растений, потряхивать шпалеру в теплый полдень); длительный холодный период – 10–12 оС, пыльца и рыльце созревают долго и готовы к опылению неодновременно (с наступлением тепла однократное опрыскивание кистей раствором борной кислоты 1 г на 1 л); излишняя жара – около 35 оС: пыльца становится стерильной, рыльце быстро усыхает (забеливание теплиц, усиленное проветривание).
Причиной медленного налива и мелких плодов зачастую является несвоевременная формировка кустов томатов.
Нужно регулярно их пасынковать, удаляя боковые побеги по 1,5–2 см. Для увеличения урожая у полудетерминантных и детерминантных сортов оставляют второй стебель – пасынок под первой плодовой кистью. Рост второго стебля ограничивают после отрастания на нем одной кисти плюс два листа. Чтобы не собирать по осени мелочь, примерно около 5–10 августа (срок зависит от климата и условий выращивания) следует прищипнуть верхушку кустов, т. е. остановить рост и удалить все цветущие кисти, исходя из того, что на формирование нормального по массе и зрелости плода уходит 50–55 дней. Не стоит забывать также, что задержка со сбором созревших плодов ведет к замедлению налива следующих, так что рациональнее снимать с кустов бланжевые томаты.
Всем по кочану
В прошлом году поздно осенью растреснулись на корню некоторые кочаны белокочанной капусты. Было очень жаль – такая не хранится. Как предупредить это явление?
Зрелые кочаны лопались от переизбытка поступающей от корней влаги. Если идут дожди или тепло, а срок уборки кочанной капусты не настал (обычно 10–15 октября), нужно ослабить связь кочана с корнями старым народным способом. Поворачивая кочан в одну сторону, надрываем корни, конечно, без фанатизма, чтобы не упал. На грядке капуста сохранится лучше, чем в еще теплом хранилище или тесном бурте.
