Не хочется сажать много яблонь, но хочется разных сортов.
Надо часть растений перепривить. Так садоводы называют прививку, когда делают ее на уже привитое растение. Если на одно дерево вы решили прививать несколько сортов, то все они должны принадлежать к одной группе по сроку созревания плодов. В противном случае из-за взаимовлияния одних сортов на другие естественный ритм биологических процессов нарушится и возможно снижение морозостойкости каждого из них. А это приведет к подмерзанию в суровую зиму. Не стоит перепрививать деревья, которым менее трех лет. Они еще очень слабы. Нерационально перепрививать очень старые деревья. Слишком хлопотно. А результат так себе. Помните, что при перепрививке молодых деревьев необходимо соблюдать правила соподчинения ветвей. Длина оставленной части ветви старого сорта от ствола должна быть в пределах 30-50 см. При слишком коротких расстояниях крона после отрастания прививок будет загущена, что вызовет необходимость сильной обрезки. А надо ли это? При длинных ветвях старого сорта усиливается отрастание разветвлений между местом прививки и стволом. Опять-таки много работы по постоянному удалению ненужных ветвей. Центральный проводник должен оставаться выше окончаний всех остальных ветвей на 30-40 см.
Лучше всего воспользоваться прививкой в расщеп или в боковой зарез. При прививке за кору приживаемость несколько хуже, ветви чаще отламываются под напором ветра или под собственной тяжестью. Другие способы более сложны в выполнении, а особого эффекта не дают. Прививкой в расщеп пользуйтесь в тех случаях, когда перепрививаемую ветвь можно без особых усилий расщепить прививочным ножом. Если перепрививаемая ветвь толстая и ее трудно будет расщепить по диаметру, то лучше сделать прививку способом в боковой зарез.
Прививала другие сорта и на Лобо, и на Уэлси, но почему-то не прижились. Не знаю точно сроки весенней прививки – может, опоздала? Привой срезаю в день прививки у соседей.
Ксожалению, не всегда из-за досадных мелких упущений прививка в крону оказывается удачной. Чтобы не разочаровываться в ней, надо только соблюдать простейшие правила. Для прививки выделяйте только здоровые растения с годичным приростом основных ветвей не менее 30 см. По сроку созревания плодов подвой и привой должны быть сходными. В этом случае их биологические часы будут идти в унисон и дискомфортной ситуации не возникнет. А то ведь как может быть: дереву-подвою пора листья сбрасывать, а привитая ветвь еще далека от этого. Летний сорт на зимний прививать можно. Даже если небольшая привитая ветвь раньше вступит в состояние покоя, ничего не случится: дерево-подвой будет и далее следовать своим биоритмам. Место прививки выбирайте очень тщательно. Не используйте слабенькие веточки, расположенные не на путях прямого перемещения питательных веществ, а где-то в сторонке. Не годятся также ветви, находящиеся в нижней части кроны, пониклые, затененные. Они и сами-то еле-еле концы с концами сводят. Где уж им еще и приемышей воспитывать. Возможно, прививка и удастся, ткани срастутся, но сильного роста не ждите. Выделяйте для прививки только сильные перспективные ветви. Что касается сроков прививки, то обычно ее делают весной. В средней полосе России это вторая половина апреля и весь май. Черенки должны быть заготовлены с осени, но, если позарез нужны, а их нет, можете заготовить ранней весной, до того как набухли и готовы тронуться в рост почки. Будьте бдительны. У однолетних ветвей может оказаться подмороженной древесина. Такие ветви не годятся.
Используйте черенки не с любых растений, а только с тех, которые ежегодно дают много плодов хорошего качества. Проще и быстрее, конечно, нарезать черенки с сильно растущих деревьев. Но они-то чаще всего оказываются менее урожайными. Все идет в древесину, а на плоды крохи остаются. Раз дерево особо ценное, то при нарезке черенков не сделайте его калекой. Не срезайте ветви продолжения основных ветвей и лидера. Не стригите все подряд. Но и не бросайтесь в другую крайность: не заготавливайте коротенькие веточки. На них, особенно у косточковых, все боковые почки цветочными могут оказаться. Не менее 30-40 см должны быть черенки. Да еще и толстенькие.
Прививки могут не приживаться, из-за того что использовали тупой инструмент, сделали неровные винтообразные срезы, которые невозможно плотно соединить. Между привоем и подвоем попали грязь, вода, садовый вар. Не совмещены камбиальные слои, особенно при прививке в расщеп. Если же делать все правильно, приживаемость составит 90-100%.
Сделала несколько прививок, но теперь боюсь, не сильно ли я навредила дереву. Поздно сняла перевязки и тем самым перетянула и ствол, и ветки. Осенью все перетяжки обмазала густо варом и забинтовала.
Хороший рост побегов говорит о том, что черенки прижились. В обвязке теперь не только нет нужды, но даже держать ее дольше на месте прививки опасно. Пленка хотя и растягивается, но не так быстро, как идет утолщение черенка и привитой ветви. Тем более что витки ее наложены один на другой. Опоздаете снять обвязку – образуется перетяжка. Причем она будет тем сильнее, чем дольше будет оставаться обвязка на месте сочленения ветви с черенком. Перетяжка вредна уже только потому, что она затрудняет обмен веществ между вновь выросшими побегами и привитой ветвью. При сильной перетяжке прививка может просто отломаться.
И не надо распутывать ленту, с тем чтобы использовать ее еще раз. Не мелочитесь. Срежьте ее ножом. Для этого, не особенно углубляясь в ткани коры, проведите лезвием поперек всех витков полиэтиленовой ленты. Она распадется. Если же будете распутывать, можете отломать прививку. Еле заметный след от ленты – это нормально, но если обнаружите перетяжку, тотчас же сделайте бороздование. Садовым ножом нанесите продольные разрезы коры до древесины через всю перетяжку, захватывая часть привитой ветви и той, к которой привили. Расстояние между соседними разрезами по окружности ветви – 2-3 см. В местах разрезов коры будет образовываться новый каллюс, и перетяжка постепенно ликвидируется. Места бороздования нужно покрыть тонким слоем садового вара. Излишки садового вара не способствуют быстрому зарастанию ран.
Можно ли сажать в ту же яму, где было погибшее растение?
Лучше в ту же яму не сажать, а сдвинуться немного в сторону либо заменить весь грунт, поскольку неизвестно, что там осталось после разложения корней, какие микроорганизмы преобладают, высока ли концентрация различных удобрений и корневых веществ (корневин), которые вы щедро вносили, пытаясь реанимировать растение.
Сирень неприхотлива, морозостойка и засухоустойчива. Предпочитает плодородные слабокислые или нейтральные почвы. Не выносит близости грунтовых вод. Даже кратковременное затопление корней может вызвать их отмирание. Поэтому при залегании грунтовых вод в 1,5-2 метрах от поверхности ее можно сажать лишь на высоких холмах. Подкармливая куст, не увлекайтесь азотными удобрениями, в том числе и органическими, – сирень будет хуже цвести и плохо переносить зиму. Достаточно внести комплексное удобрение весной и калийное с фосфорным – после цветения, причем делать это можно даже не ежегодно. Почву под кустами нужно рыхлить осторожно, чтобы не повредить поверхностную корневую систему. У корнесобственных растений нормируйте, а у привитых полностью удаляйте поросль, идущую от корня или от стволика ниже места прививки. Сразу после цветения срезайте отцветшие соцветия, иначе цветение в следующем году будет слабым.
Что за черные налеты на стволе, ветках? Я их осенью мыла губкой с медным купоросом, а потом побелили все деревья очень высоко, старались как бы замазать эту черноту.
Это сажистый грибок. Он поселяется на ветвях вблизи мест небрежной обрезки, на истекающей из ран пасоке, на сладких выделениях тлей, медяниц и других вредителей. Пораженные места выглядят будто обсыпанные сажей. Это мицелий гриба и его спороношение. Для того чтобы сажистого грибка было меньше, недостаточно убирать его губкой. Он будет появляться до тех пор, пока не будет устранена его причина. Поэтому при обрезке замазывайте раны тонким слоем садового вара. Иногда бывает, что вар вспучивается и пасока течет из-под него. Это случается в тех случаях, когда древесина ветвей подморожена. Своевременно уничтожайте тлей, медяниц, трипсов и червецов, то есть всех источников медвяной росы. При необходимости обработайте растения бордоской жидкостью или теми же пестицидами, что и от парши.
Можно ли нарезать черенки с привитого растения сирени?
Что касается черенков, то вы вполне можете их окоренять и использовать, если уверены, что у вас именно тот сорт, что вы покупали. Возможно использование зеленых черенков, но вы должны помнить, что хорошо окореняются далеко не все сорта сирени. По способности образовывать корни они подразделяются на четыре группы: самая немногочисленная – с высокой окореняемостью: сорта Бюффон, Гуго де Фриз, Надежда, Поль Арно, Утро Москвы, Шолохов; со средней окореняемостью: Гортензия, Красная Москва, Конго, Маршал Жуков, Маршал Фош, Принцесса Клементина, Экселлент; со слабой окореняемостью: Аленушка, Людвиг Шпет, Мадам Лемуан, Олимпиада Колесникова. Самая многочисленная группа, не способная окореняться совсем: все прочие отечественные и зарубежные сорта, в частности Красавица Москвы.
Во всех случаях черенки для сохранения сорта нельзя брать от поросли ниже места прививки.
