В жизни каждого дачника наступает момент, когда ему становится совершенно очевидно: с деревьями надо что-то делать. Веток или слишком мало, или чересчур много, растут не в ту сторону, да и цветение с плодоношением запаздывают. А значит, без «хирургического вмешательства» не обойтись.
Система формировки
Формировка – это процесс придания плодовому дереву определенной конфигурации, которая обеспечит ему механическую прочность, оптимальную урожайность и сведет к минимуму трудности ухода за ним. В то же время формировка означает характеристику типа кроны. Так что, прежде чем приступить к обрезке, приходится выбирать «фасон» в зависимости от таких факторов, как сорт, порода, подвой, почвенно-климатические условия. Готовых формировок предлагается немало, однако практический интерес представляет лишь небольшая часть из них.
Наибольшее распространение получили округлые кроны, а самая популярная из них – разреженно-ярусная. Такая формировка предусматривает сочетания ярусов с равномерно расположенными вокруг центрального проводника 5-7 ветвями. В идеале дерево с разреженно-ярусной кроной должно выглядеть так: если смотреть от земли, то оно начинается со штамба высотой 60-80 см, потом следует ярус из 3-4 ветвей, еще через 60-80 см второй ярус из 1-2 ветвей, выше которого через 50-60 см располагается последняя ветка (или центральный проводник, переведенный на боковое разветвление). Такая крона получается достаточно прочной, относительно легко поддерживается в надлежащем виде и хорошо подходит для семечковых пород – яблони и груши. Лучше всего начинать создавать ее у деревьев с 2-3-летнего возраста, но при недостаточном числе веток можно отложить это на год-другой. Иногда и на сравнительно взрослых деревьях с удачным размещением ветвей удается сформировать разреженно-ярусную крону.
Для косточковых пород, у которых нагрузка урожаем значительно меньше по массе, хорошим вариантом может быть чашевидная крона. «Чаша» образуется из 3-5 скелетных ветвей после вырезки центрального проводника, после чего остается свободное пространство в центре кроны. Такая крона хорошо освещена, но требует усилий для поддержания формы.
Приемы обрезки
В основном используются два: укорачивание (подрезка) и прореживание (вырезка). При укорачивании срезают часть годичного прироста или более взрослой ветви. Во время прореживания те же части дерева удаляют у их основания, то есть «на кольцо». Укорачивание усиливает рост и ветвление побегов, ветви становятся толще, разветвления прочнее. «На перевод» обрезают ветки, когда хотят сократить их длину, уменьшить объем кроны или ограничить ее развитие в какую-то сторону. Прореживание имеет меньшее влияние на плодовое дерево, чем укорачивание. «На кольцо» удаляют конкурирующие побеги (в результате вместо «вилок» получают одну ветвь), вертикальные волчки, а также слишком близко расположенные друг к другу ветви. Прореживание улучшает освещение кроны, способствует лучшему росту и последующему плодоношению деревьев.
Кроме этих двух основных есть еще несколько эффективных приемов, но применяются они в период активного роста побегов.
1. Ослепление почек. Звучит угрожающе, однако означает попросту удаление хорошо развитых и удачно расположенных в кроне почек, если развитие новых ветвей из них нежелательно. Одновременно усилится питание других, более нужных ветвей.
2. Выломка побегов – простой и надежный прием предупредить их рост там, где не надо. Выламывать их следует рукой до одревесневания при достижении длины 5-10 см. На эту работу затрачивается в несколько раз меньше времени, чем на вырезку того же количества веток.
3. Пинцировка. Так называется прищипка верхушки растущего побега. Применяют ее для ослабления или прекращения роста тех частей, которые нужно в развитии ограничить. Наиболее благоприятный срок прищипки: начало – середина июля, когда побеги достигнут длины 10-15 см. Выполнять прищипку можно секатором, ножницами, ножом и просто руками. 4. Изменение ориентации веток, при выполнении которого возможна лишь частичная их деформация. Наименее травматичный прием, который основан на том факте, что чем ближе положение ветки к горизонтальному, тем слабее ее рост и тем больше на ней закладывается цветочных почек, и наоборот. Рост отогнутых веток обычно заканчивается на 1-2 недели раньше, а будущего урожая на ней должно быть больше. Отгибать ветки можно практически в любое время, но наибольший эффект достигается при проведении этой процедуры в момент активного роста, когда веточки еще сравнительно податливы.
