620

Как самостоятельно провести работы по возведению фундамента

«АиФ. На даче» № 17. О важности осенней перекопки 10/09/2010

Несмотря на всю ответственность этого дела, фундамент можно сделать самостоятельно (но нужно обязательно соблюдать несложные правила). Правда, не имеющим вообще никакого строительного опыта не стоит с ходу браться за возведение большого жилого дома. Вначале лучше попробовать свои силы на хозяйственных постройках и элементах малой архитектуры.

Типы фундаментов

Ленточный или монолитный. Представляет собой бетонную или железобетонную ленту различной толщины и глубины, заливаемую по всему периметру стен возводимого строения. Он надежен, однако трудоемок и требует большого количества материала.

Столбчатый. Это фундамент, состоящий из заглубленных в грунт столбов, расположенных с определенными промежутками по периметру стен возводимого строения. Столбы могут быть из бетона, использовать можно и асбестоцементные трубы – для очень небольших и неответственных  строений. Кроме обычных столбов, применяются варианты с расширенным основанием, которые на пучинистых грунтах  должны погружаться ниже глубины промерзания. 

Свайный. Похож на столбчатый, но здесь вместо столбов используют сваи, которые заглубляются в грунт на гораздо большую глубину. Применяется при строительстве ответственных зданий, особенно актуален при возведении построек на ненадежных грунтах (торф, плывуны). Глубина заглубления сваи определяется проектным расчетом в зависимости от нагрузки на сваю и типа грунта.

Смешанный . Является сочетанием первых трех.

Для самых больших нагрузок (большие дома, коттеджи) применяют ленточный и свайный типы. При этом сечение и армирование ленточного фундамента могут довольно широко варьироваться в зависимости от величины нагрузки.

Для нагрузок поменьше (дачные домики, бани, хозпостройки) достаточно будет столбчатого или смешанного фундамента.

О влиянии грунта

Характер грунта часто является решающим фактором при выборе типа фундамента.

Определить его на глаз довольно просто. Грунт нужно смочить и скатать в шарик. Чем легче он разваливается, тем больше в составе песка. Если шарик получается цельным, значит, в нем много глины. Глинистые почвы сильнее удерживают воду и соответственно при замерзании «вспучиваются». Вспучивающийся грунт давит на фундамент не только в горизонтальной и вертикальной плоскости, но и под разными углами.

Для нетяжелых неответственных построек (например, сарай) можно применить даже столбчатый фундамент с очень небольшой глубиной заложения даже на глинистых почвах. Но при этом нужно быть готовым к тому, что опоры начнут «гулять». Исправить такие подвижки у легких строений можно довольно просто с помощью домкрата и деревянных подкладок. Правда, при этом каркас самого строения должен быть достаточно прочным.

Грунтовое основание фундамента может быть насыпным. Часто такое решение применяется в так называемых плавающих фундаментах, которые используются при высоком стоянии уровня грунтовых вод для легких строений.

Нередко, особенно в зоне Нечерноземья, встречается торф. Это очень ненадежное грунтовое основание – при наполнении водой оно «плывет». Поэтому для такого случая типовым является решение, когда слой торфа выбирают до более твердой породы, которая может служить основанием (например, до песка). В этом варианте можно брать ленточный и столбчатый фундаменты. Если слой торфа очень большой (более 1,5 м), применяют свайный тип. Сваи заглубляют в плотный грунт.

Как мы ранее уже отмечали, глубина заложения подошвы фундамента должна быть на уровне глубины промерзания грунта – для региона Москвы это 140 см. В этом случае возникающие в глинистых грунтах при их замерзании напряжения воздействуют только на стенки фундамента, но не на подошву.

Так как глина и другие глинистые грунты (суглинки и супесь) хорошо держат в себе воду, то при замерзании такого водонасыщенного грунта связанная в грунте вода начинает расширяться по всем направлениям. Таким образом, в грунте создаются разнонаправленные напряжения, в том числе и те, которые будут выталкивать заглубленные в такой грунт конструкции. Именно такие выталкивающие напряжения являются виновниками «заваливания», например, отдельно стоящих опор, они же являются причиной возникновения трещин в верхнем слое слабоармированных ленточных фундаментов. Нейтрализовать эти вредные напряжения можно двумя способами. Первый – дорогостоящий: увеличение прочностных характеристик ленточного фундамента. Это делается за счет увеличения размеров сечения фундамента, увеличения марки бетона и установки дополнительной арматуры в верхнем слое. Второй – более доступный: недопущение контакта глинистых грунтов с заглубленной частью фундамента – это достигается с помощью устройства подсыпок из непучинистых материалов (песок, щебень).

Плавающие мелкозаглубленные фундаменты

Их обычно применяют под неответственные строения – сараи, гаражи, хранилища и небольшие срубы (в том числе банные). На песчаных грунтах такой фундамент может выдерживать и более тяжелые здания – пристройки, веранды, небольшие дома. Важно помнить, что плавающий фундамент может быть применен только под строения с единым каркасом или отдельно стоящие. Если же применить такой фундамент на глинистом грунте, например под веранду, пристраиваемую к основному дому, то сезонные смещения, скорее всего, приведут к разрушению конструкций в узле примыкания веранды к основному строению.

Устройство. Опоры такого фундамента представляют собой невысокие столбы с заглубленной в грунт бетонной частью и надземной, выполненной из кирпича или бетонных блоков. Габариты и количество опор варьируется в зависимости от прочности и устройства конструкции каркаса здания. Под подошвы опор копаются квадратные ямы глубиной 40–60 см. Далее в них насыпаем слой щебня толщиной 10–15 см и слой песка 20 см с послойной трамбовкой. Устанавливаем легкую опалубку, для того чтобы приподнять уровень верха будущих опор на 15–20 см над уровнем грунта. Производим заливку готовых форм бетоном марки 150. Армирование подошвы фундамента необязательно, если размеры стороны подошвы не превышают 50 см. После технологического перерыва в один-два дня можно выкладывать блоками или кирпичом надземную часть опор до проектного уровня. Кирпичные столбики армируются кладочной сеткой через каждые 3 слоя. Не забудьте отделить бетон от кирпича слоем гидроизоляции (2 слоя рубероида).

Планируя использование плавающего фундамента, надо понимать тот факт, что нарушение проектного положения даже одной из опор столбчатого фундамента ведет к нагрузке и возможной деформации всего каркаса здания. Поэтому при использовании данной схемы повышенные требования предъявляются именно к каркасу надземной части дома. В этом варианте каркаса необходим мощный нижний обвяз, целостность конструкции которого сохранялась бы при смещении одной и даже нескольких опор. Кроме того, к такому фундаменту необходим удобный доступ для сезонного обслуживания. Все смещения опор, которые происходят, как правило, в зимний период, весной легко исправить с помощью домкрата и набора подкладок различной толщины.

Полезные советы:

1. Все работы по возведению фундамента удобно проводить, когда уровень грунтовых вод максимально низок. Для нашей полосы это август-сентябрь.

2. Работы по заливке бетона нужно проводить при плюсовой температуре, нельзя допускать замерзания недавно залитого бетона. Для работы при минусовой температуре необходимо использование морозостойких добавок в бетон и добавок, уменьшающих время твердения бетона.

3. Необходимо использовать стержневую арматуру только периодического профиля (с «винтовой нарезкой»). Трубы, гладкие стержни – не дают сцепления с бетоном и «работать» правильно не будут.

4. Для фундаментов чаще всего применяется бетон марки 150, а в случаях, где требуется повышенная прочность, – марки 200.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Самое интересное в соцсетях

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Новости Москвы