НА СКОЛЬКО звёзд тянет отель, в номере которого нет ни телевизора, ни душа, ни туалета, ни даже постельного белья, а температура - минус 8°С?
ПРИ этом номер стоит около 500 евро за ночь, бронировать место приходится за много месяцев вперёд. За год гостями этого отеля становятся 15 тысяч... так и хочется сказать - сумасшедших! А звёзды - они вместе с северным сиянием светят сквозь кристально прозрачный потолочный свод...
МОЛОДОЖЁНЫ Арне и Хелена приехали венчаться в церкви при Ледяном отеле - тоже, разумеется, ледяной: "Мы хотим, чтобы наша свадьба запомнилась как одно из самых необычных приключений. К тому же здесь всё в буквальном смысле белоснежное, девственно чистое, это так гармонирует с платьем невесты и вообще с обрядом венчания, тут так по-особенному красиво! Ради этого можно и помёрзнуть, хотя уверены, что вдвоём нам будет не холодно". Оставалось лишь гадать, как пройдёт первая брачная ночь этой романтическо-экстремальной пары, проведённая на ледяной постели в двухместном спальном мешке...
Дом, который построил Ингве
ИДЕЯ строительства Ледяного отеля пришла в голову Ингве Бергквисту, жителю деревушки Юккасъярви, что близ шахтёрского городка Кируна на самом севере Швеции. Первый Ice Hotel был построен в 1998 году. С тех пор этот странный дом для странных гостей каждое лето тает, а с наступлением морозов снова возводится на том же месте, но уже в новом воплощении. Идеально прозрачный лёд, в котором можно увидеть водоросли, а порой и вмёрзших в него рыбок, при помощи спецтехники выпиливается многотонными кубами прямо из речного "месторождения": из замерзших прозрачных вод Торне - одной из чистейших рек Европы. Из этих кубов, скреплённых водой на морозе крепче цемента, и возводится комплекс отеля, на 99,8% состоящий из льда и снега. Остальные 0,2% - это скрытая (!) электропроводка, входные двери из деревянных рам, обтянутых оленьими шкурами, и прочая мелочь.
В Ледяном отеле нет ни одной одинаковой комнаты - каждая построена по индивидуальному дизайнерскому замыслу: есть, к примеру, апартаменты "Матрёшка" с целым семейством ледяных матрёшек в человеческий рост. Роскошная "хрустальная" люстра в центральном холле - тоже из чистого льда, равно как и стаканы и прочая посуда в местном "Absolut-айсбаре". И правы молодожёны - красота и чистота кругом неописуемые...
Потолок ледяной...
ДЛЯ "отмороженных" гостей путь в Ледяной отель начинается на... парковке собачьих упряжек в аэропорту города Кируна. Лай там стоит неимоверный - сибирские лайки нетерпеливо натягивают сбрую и запутывают её. На сани помимо возницы устраиваются друг за другом, словно бобслеисты, трое-четверо человек, и - понеслись! Надо только потеплее одеться и надёжно защитить лицо, иначе на студёном ветру обморожение гарантируется. Но зато какое удовольствие, когда буквально летишь по снежным просторам на скрипучих санях! Вполне можно почувствовать себя старателем времён золотой лихорадки на Аляске - местность здесь очень похожая и находится на той же широте.
По прибытии в отель полагается инструктаж: как провести ночь, не рискуя превратиться к утру в ледяную глыбу. Мороз в этих краях часто держится в районе - 45.С, а спальные мешки, которые выдаются гостям, рассчитаны лишь на температуру до -25.С, но внутри отеля она всё же не опускается ниже -8.С.
Укладываться спать в мешок лучше всего в тёплом - шерстяном или синтетическом - белье, полностью прикрывающем конечности, и носках. Хлопок не приветствуется, поскольку он плохо отводит от тела влагу, впитывая её в себя. Также не рекомендуется чрезмерно утепляться в свитера и прочую верхнюю одежду - чтобы, опять же, не потеть.
Душа в номере нет и быть в такой холод не может, но зато можно посетить принадлежащую отелю сауну - отнюдь не ледяную, а вполне деревянную. А снаружи, на улице, прямо на снегу установлены заполненные 40-градусной подогреваемой водой огромные ванны-кадушки, куда, окунувшись после сауны в снег, залезаешь и нежишься в тепле. Вдыхая при этом свежайший морозный воздух и любуясь северным сиянием, если, конечно, небо ясное.
Не стать сосулькой
ПО ВОЗВРАЩЕНИИ под ледяные своды отеля желание ночевать в нём с каждой минутой слабеет, но отступать уже поздно - неловко как-то, несолидно. Максимум, что можно сделать, не теряя лица, - это предельно оттянуть время отхода ко сну. Например, наблюдая за редкостной картиной, когда около сотни людей обоих полов и всех возрастов в отдельном тёплом помещении, где имеются туалеты, душ, кабинки для переодевания и персональные камеры хранения (для чемоданов, одежды и прочих личных вещей) образуют некое подобие броуновского движения - причём все в кальсонах, рейтузах и прочих далеко не светско-вечерних одеяниях. В таком вот виде со "спальником" через плечо один за другим гости отправляются в ледяной корпус и расходятся по номерам, дверей у которых, кстати, нет - только занавесочки из оленьих шкур в проёмах.
Односпальные кровати здесь почему-то отсутствуют вовсе - все либо двух-, либо трёх-, либо даже шестиспальные. Хотя шестиместных мешков всё же не предусмотрено. Каждое спальное место обозначено оленьими шкурами с мехом, уложенными всё же не на голый лёд, а на достаточно плотный, хоть и тонкий матрас. Упаковка в спальный мешок - занятие исключительно весёлое, но страшно мучительное, особенно если ты большой, а мешок - не очень. В результате оказываешься похож на болванчика и чувствуешь себя натурально как спелёнатый младенец. Устроиться удобно в этом коконе на твёрдом ложе совершенно невозможно, и с каждой минутой лежать становится всё более невыносимо.
А потом наступает "ужас, летящий на крыльях ночи", - холод! В мешке вроде бы и тепло, но всё же ты ощущаешь окружающую стужу, она словно пронизывает тебя насквозь. Кроме того, начинает откровенно отмерзать нос и щёки, а при попытке спрятать их в мешок становится тяжело дышать. А тут ещё вертятся мысли: а что будет, если вся эта толща льда и снега над тобой вдруг обрушится? Конечно, с инженерной точки зрения здесь всё абсолютно просчитано и надёжно, но всё же в этом полном ледяном безмолвии становится как-то не по себе.
Допрыгать до туалета
НО И ЭТО ещё не самое "весёлое". Если вас угораздило на ночь отправить в желудок слишком много жидкости и не удалось избавиться от неё до упаковки в мешок - вот тут-то среди ночи могут начаться совсем уж невыносимые мучения. Стены в номере и его окрестностях должны, как вежливо предупредили хозяева, остаться с утра такими же белоснежными, как и были, а туалеты имеются лишь в отдельном тёплом корпусе, до которого надо среди ночи либо бежать в одном исподнем, либо прыгать прямо в мешке.
Я более-менее стоически выдержал эти мучения с двух до пяти утра, когда холод и боль во всём теле окончательно прогнали сон. А дальше считал минуты до семи часов, когда появился спаситель - служащий отеля с кружкой (слава богу, не ледяной!) дымящегося напитка в одной руке и официальным дипломом, удостоверяющим факт ночлега в Ледяном отеле, в другой. До тёплого корпуса и вожделенного фаянсового сосуда я домчался пулей, после чего, постепенно отогреваясь и приходя в себя, с пониманием взирал на появляющихся вслед скрюченных, посиневших и каких-то совсем невесёлых остальных обитателей этого ледяного царства. Только теперь стало понятно, почему ночлег здесь традиционно предлагают лишь на одну ночь. Пока тобой движет любопытство и азарт, на такую авантюру, может, и пойдёшь. Но вот зная, каково это, второй раз - уже вряд ли.
При этом люди разъезжались из Ледяного отеля отнюдь не полные негативных эмоций. Жаловались, стонали, отчаянно ругались - да, но при этом все явно были довольны собой и реализованной возможностью провести время таким вот необычным образом. А обратный путь в аэропорт можно было проделать вновь на гужевом транспорте, превратившись в погонщика настоящего северного оленя, который, как известно из песни, лучше самолёта.
НОВЫЙ, 1976 ГОД... ...от Никиты Богословского