aif.ru counter
43

Без сквозняков

АиФ На даче № 7 07/04/2004

Мой участок расположен в низине, поэтому гряды под огурцы готовлю не осенью, а весной, когда сойдут талые воды и почва немного подсохнет.

ПОСЛЕ выравнивания почвы по центру каждой гряды копаю траншею глубиной и шириной 35-40 см. На дно кладу порубленные стебли прошлогодних цветов (цинний, бархатцев, георгин и др.), затем старую траву, прошлогоднюю листву из леса, заготовленную с осени, опилки и другие органические остатки слоем 25-30 см. Все проливаю горячей водой с добавлением коровяка, птичьего помета, а также минеральных удобрений (2-3 ст. ложки мочевины или любого комплексного удобрения на 10 л воды) для саморазогрева. К вынутой из траншеи почве добавляю 2 ведра зрелого компоста, 2 ст. ложки комплексного удобрения и 1 стакан золы из расчета на каждый кв. метр гряды, перемешанной смесью засыпаю траншею и всю поверхность гряды слоем около 15 см. Делаю это дней за 10 до посадки.

Перед посевом семена замачиваю в стимуляторе роста (4 капли на 300 г теплой кипяченой воды) на 12-15 часов. Затем семена можно прорастить во влажных опилках. Для этого 2-3 раза ошпаренные кипятком мелкие опилки засыпаю в ящик слоем 6-7 см. За 7-10 дней до посадки в теплицу высеваю семена в бороздки на глубину 2 см по схеме 4-5 см 5 2-3 см. Через 3-4 дня после всходов (в стадии полностью развернувшихся семядолей) сеянцы высаживаю на грядку в теплицу.

Обычно для получения небольшого раннего урожая 4-5 растений высаживаю закаленной двух-трехнедельной рассадой, которую выращиваю в стаканчиках до стадии одного-двух настоящих листочков. Использую семена ультраскороспелых сортов и гибридов.

Посев в грунт теплицы пророщенными семенами и высадку рассады провожу во второй декаде мая. Накануне поливаю гряды теплым раствором гумата и накрываю пленкой. Размещаю растения в одну строчку по центру гряды с расстоянием около 40 см одно от другого. Сразу же посевы или посадки накрываю колпаками из пятилитровых с резьбовой крышкой пластиковых бутылок из-под воды с отрезанным дном. В случае похолодания дополнительно укрываю гряды лутрасилом, уложенным на временно установленные металлические дуги. В жару снимаю пробки с бутылок. Когда на растениях будет 3-4 настоящих листочка, снимаю колпаки, чтобы они не мешали растениям развиваться. Тогда же провожу подвязку растений шпагатом к шпалере.

В теплице вдоль каждой гряды на высоте около двух метров натянуты по две толстые проволоки-шпалеры с расстоянием около 30 см между собой. Нижний конец шпагата свободной петлей закрепляю под вторым-третьим листом, верхний скользящей петлей подвязываю последовательно: первое растение к правой проволоке, следующее - к левой и т. д., как говорят, V-образно. По мере роста растений обматываю шпагатом каждое новое междоузлие, иначе под тяжестью листьев и урожая стебель растения сползает и может обломиться.

В теплице огуречные растения обязательно формирую, начиная с момента образования 8-9 настоящих листьев. Для того чтобы растения росли быстрее в длину и к началу плодоношения имели мощную листву, сначала в пазухах нижних четырех листьев удаляю все женские цветки и зачатки боковых побегов. В следующих четырех узлах основного стебля прищипываю боковые побеги после одного листа, в последующих двух-трех - после двух листьев. В верхней части стебля оставляю боковые побеги с тремя листьями. В дальнейшем для обеспечения хорошего проветривания нужно следить, чтобы отрастающие плети не лежали на земле. Когда главный побег достигнет шпалеры, верхушку плети осторожно два раза обкручиваю вокруг горизонтальной проволоки, привязываю в двух местах и опускаю вниз. В дальнейшем обрезаю этот стебель на уровне 80 см от земли. Побеги второго порядка, т. е. выросшие из пазух листьев боковых побегов, прищипываю после первого листа.

Отплодоносившие и засыхающие побеги, листья, пораженные болезнями, а также здоровые, крупные, затеняющие теплицу вверху у шпалеры, вырезаю острым ножом, не оставляя пеньков. Все обрезки провожу только в первой половине дня, чтобы к вечеру ранки подсохли.

Огурцы поливаю только теплой водой (примерно 25.), но не под корень, а по всей поверхности гряды, оставляя вокруг стебля сухим пятачок диаметром 10-15 см, чтобы предотвратить заболевание корневой гнилью. До цветения поливаю раз в неделю, затем чаще, в зависимости от состояния почвы и погоды.

С началом цветения даю регулярные корневые подкормки, сначала один раз в две недели любым комплексным водорастворимым удобрением с микроэлементами (1-1,5 ст. ложки на 10 л воды), с началом сбора плодов 1 раз в 7-10 дней, увеличивая дозу удобрения (2-2,5 ст. ложки на 10 л воды). Добавляю в подкормки органические удобрения (навозную жижу, травяной настой). Разливаю подкормку ковшом по всей поверхности гряды из расчета 3 л на один квадратный метр. Все поливы и подкормки провожу утром. В случае замедленного налива завязей провожу внекорневую подкормку по листьям слабым раствором (1-2 г на 1 л воды) тех же комплексных удобрений.

Когда в конце лета появляются деформированные плоды (заостренные книзу от недостатка азота, грушевидные от недостатка калия), опрыскиваю растения раствором калийной селитры.

При проветривании теплицы, напомню, нельзя устраивать сквозняки, так как огурцы их не выносят.

Современные гибриды огурцов обладают устойчивостью к 4-5 основным заболеваниям. Это настоящая и ложная мучнистая роса, оливковая пятнистость, вирус огуречной мозаики, корневые гнили. Но даже самые устойчивые огурцы в случае массового распространения новой расы могут поразиться этими болезнями. Поэтому, если на участке в прошлом году было заболевание ложной мучнистой росой, в этот сезон необходимо опрыснуть растения 2 раза (в стадии 1-2 настоящих листьев и еще через 10 дней) 1%-ным раствором бордоской жидкости. От тли наиболее эффективно и безопасно окуривание теплицы дымом от зажженного табака или махорки.

Смотрите также:

Самое интересное в соцсетях

Загрузка...

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Новости Москвы