"Пизанские башни"

Одна из частых садоводческих жалоб: деревья заваливаются набок, причем иногда так сильно, что корни выворачиваются наружу. Почему это происходит, можно ли исправить ситуацию, как и когда это лучше делать?

ПРИЧИНЫ могут быть разными. Чаще всего наклоняются, а потом и сильно заваливаются деревья на клоновых подвоях, особенно на их карликовых разновидностях (как совершенно справедливо подчеркнуто в статье "Легенды о карликах" в "АиФ. На даче" N 14, 2003 г. - это вовсе не одно и то же).

Карликовые подвои позволяют выращивать невысокие деревья со всеми их достоинствами. Но они имеют и существенные недостатки, в частности - плохую "якорность" (т. е. недостаточное "закрепление" в почве), так как корневая система карликовых подвоев невелика. При этом нарушается архитектоника дерева: получается, что опорная площадь "фундамента", находящегося в земле, меньше диаметра надземной части. Такой дисбаланс неизбежно влечет заваливание деревьев и от тяжести урожая, и от различных "сюрпризов" погоды (сильные ветры, ливневые дожди, мокрый снегопад и т. п.). Поэтому для "карликовых" садов непременным условием является шпалерное или индивидуальное крепление каждого растения к прочной опоре. Хлипкий колышек, как на фото 1, даже такому маленькому 3-летнему деревцу не поможет.

Плохая якорность может быть и у сильнорослых клоновых подвоев, обладающих большой протяженностью корневой системы, но с поверхностным залеганием ее в почве. Особенно страдают от этого деревья черешни, которые уже в первые годы очень интенсивно растут, давая большие (до 1,5 метров) приросты. Молодым корням, не успевающим быстро разрастись, трудно удержать огромную вегетативную массу кроны. К тому же большой размер листьев увеличивает их парусность, и деревья часто наклоняются в сторону господствующих в данной местности ветров.

В средней полосе черешня - пока еще новая культура (имеются в виду новые адаптированные здесь сорта), и учеными ведется подбор наиболее эффективных подвоев для нее, в том числе и с учетом оптимальной якорности. А пока для выращивания черешни тоже надо предусмотреть прочную опору.

Могут заваливаться деревья и на более крепких семенных подвоях из-за неправильной агротехники. Например, на участках с плохой водопроницаемостью и застоем воды на поверхности почвы рекомендуют делать высокую посадку на холмиках. Но ведь корни-то разрастаются, поэтому и холмики надо постоянно увеличивать в основании. Если этого не делать, корни будут подсыхать, подмерзать, их периферийный рост ограничится, и деревья тоже начнут падать (фото 2).

Еще одна распространенная ошибка - чрезмерно рыхлая почва. Многие целиком заполняют посадочные ямы завезенным почвогрунтом неизвестного происхождения, который привлекает своим темным цветом. Однако чаще всего его основу составляет обычный торф. Он хорош для поверхностного мульчирования, а рыхлость у него чрезмерная, непригодная для плодовых деревьев. Поэтому ямы надо заполнять хорошо оструктуренной почвой, чтобы посадки не "поплыли" после ливневых дождей, как это случилось у многих в начале нынешнего сентября.

Заваливающееся дерево бесполезно окучивать землей, как делают некоторые (фото 3). Это лишь вызовет подопревание коры. Здесь нужны более радикальные меры в зависимости от изначальной причины. И предпринимать их надо именно сейчас, осенью, особенно если уже наметилось выворачивание корней. Не ждите до весны: листья могут осыпаться не сразу, а налипающий на них мокрый снег добавит тяжести и усилит наклон. Корни при выворачивании не только обрываются, но и оголяются. В результате они будут сохнуть и даже при небольших морозах могут вымерзнуть (напомню, что корни не выдерживают таких низких температур, как крона, и уже -12...15°С для них в "голом" виде являются гибельными).

Чтобы восстановить вертикальное положение наклонившегося дерева, сначала аккуратно снимите верхний слой почвы вокруг него. Затем с противоположной от наклона стороны глубоко вбейте прочный кол на расстоянии примерно 0,5 м от штамба. Для противовеса его лучше вбить с небольшим наклоном от ствола. Чтобы при подтягивании дерева корни не порвались, надо подкопать их и "подбить" снизу землю, сколько потребуется для выравнивания дерева.

Иногда такая процедура почти равноценна пересадке дерева, поэтому здесь необходимы дополнительная засыпка землей (для заполнения пустот между корнями), поверхностное мульчирование, полив.

Выровненное дерево подвяжите "восьмеркой" к колу в 2-3 местах, используя для этого прочную веревку, техническую ленту и т. п. При необходимости дерево закрепляют растяжками к 2-3 кольям.

Все эти приемы вряд ли помогут удержаться в вертикальном положении растениям на неродственных подвоях. Например, у груши, привитой на рябине, боярышнике, аронии и даже на айве, постепенно проявляется несоответствие в диаметрах прививочных компонентов, когда ствол привоя утолщается быстрее подвоя. Это тоже явное нарушение архитектоники, но здесь и более прочные, чем на фото 4, крепления не спасут: такие деревья недолговечны из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем.

Имейте также в виду, что деревья могут падать и из-за повреждений корней грызунами.

Смотрите также:

• Обрезка плодовых деревьев. Часть 2 →
• Формирование без обрезки →
• Сломанные ураганом →