Продолжение. Начало в «АиФ» № 5 от 29 января 2014 г.
Корреспондент «АиФ» слетал на легендарный карибский остров, чтобы сравнить, насколько жизнь там соответствует принятым представлениям.
Куда первым делом идут за впечатлениями гости острова Ямайка? Конечно, в Дом-музей короля регги Боба Марли. Сначала это, а всё остальное можно посмотреть и потом. На Ямайке как-то сразу понимаешь, что без приобщения к духу этого священного для всех ямайцев места невозможно правильно войти в неповторимую ауру острова, понять его жителей, которые буквально боготворят своего кумира. Тем более что дом этот очень уж необычен для музея, а неподалёку в горах находится и мавзолей Боба Марли - склеп, где он похоронен.
Мавзолей с коноплёй
«Родовое поместье» Боба Марли расположено в часе езды от Очо-Риос, курортного города на северном побережье Ямайки. Узкая и местами разбитая асфальтовая дорога петляет по серпантину среди умопомрачительных пейзажей с видами на море, пока не доходит до Девятой Мили - деревни, где родился «король регги». Территория музея отделена от деревни кирпичной стеной трёхметровой высоты, разрисованной портретами «короля». Посередине ворота, калитка, а за ними два одноэтажных здания - направо собственно дом Марли, налево - его мавзолей. В доме минимум обстановки: кровать, на которой спал маленький Боб, пианино, гитара. По поверью, женщина, которая подержится за эту кровать, обязательно забеременеет (у Марли было очень много внебрачных детей). Везде звучит регги в исполнении доморощенных музыкантов и витает дым марихуаны - её курят и продают тут практически все. Для ямайцев это и развлечение и сама жизнь: «Джамайка, no problem!»
«Забей косячок!» - предлагает пожилой негр, весь в дредах и седой щетине, протягивая мне бумажный свёрток. «Двадцать баксов, мэн!» И хочется и колется. С моей стороны следует вежливый отказ. «Яман, брат! - дружелюбно реагирует растаман. - Бай-бай, удачи!»
Вокруг музея, по окрестным холмам - сплошные плантации конопли, куда вам могут устроить экскурсию за отдельную плату. Марихуана формально запрещена, но в быту используется наравне с обычными сигаретами. Местное население - потомки негров-рабов из Африки - особенно этим вопросом не заморачивается.
В мавзолее стоит саркофаг, а кроме него есть футбольный мяч, пучок марихуаны, Библия и кольцо - подарок эфиопского принца, которое Марли всегда носил на пальце. Сверху на саркофаге шестиконечная звезда - символ растафарианства.
Чтобы посмотреть на другой дом-музей - двухэтажный особняк, в котором Марли жил с 1975 г., нужно ехать в Кингстон. Обстановка там существенно отличается от Девятой Мили. Первое, на что падает взгляд, - памятник Бобу Марли и развевающийся над воротами из красного кирпича флаг Эфиопии. Не так давно статуя Марли с поднятой вверх рукой имела гораздо более жизнерадостный вид - она была разукрашена яркими красками в стиле народного творчества и лишена какого-бы то ни было официоза: Боб был изображён со своей любимой гитарой, у его ног - футбольный мяч (Марли обожал играть в футбол), тут же портрет эфиопского императора Хайле Селассие (растафарианцы считают его воплощением бога Джа). Теперь на этом месте поставили новую скульптуру, более стандартную и эмоционально «холодную» с виду, что, конечно, сильно расстроило поклонников «короля».
На стенах вырезки из газет с репортажами о триумфальных гастролях, фото певца на футбольном поле и в обнимку с Миком Джаггером, платиновые и золотые диски, награды и ордена, религиозные растафарианские одежды, джинсовая рубашка певца, в которой он выступал. В спальне большая кровать с покрывалом в красно-желто-зелёных тонах, необычная гитара Марли в форме звезды. В стенах кухни видны дыры от пуль, сохранившиеся со времени покушения на жизнь певца в 1976 г. (тогда были ранены он, его жена и друг). Дальше - крыльцо и гамак, в котором Марли отдыхал, сочиняя свои песни.
Выдержка - 30 лет!
Фабрика расположена в живописной долине реки Блэк-Ривер, где, кстати, водятся крокодилы. Старинное поместье Эпплтон - старейшая на Ямайке сахарная плантация и винокурня, действующая с 1749 г. Завод по производству пиратского напитка местами похож на обычный хутор, затерянный в пальмовой роще. Деревянные домики с красными крышами, внутри цехов - прохлада, побеленные стены и стеллажи с большими дубовыми бочками. Пока гид рассказывает, как в XVII в. из сахарного тростника добывали сок, я вдыхаю густые, словно кофейный ликёр, ароматы рома. Лёгкое опьянение возникает уже от одних только запахов. Ну а после экскурсии - долгожданная дегустация сортов, выдержанных от трёх до 30 лет. Я беру бокал, медленно пью, и в желудке, а заодно и в душе как будто восходит солнце.
Продолжение - в одном из ближайших номеров «АиФ».
«АиФ. Без границ» № 11