Такая разная и вкусная
«Питер всегда славился своей шавермой — будем уж называть вещи своими именами — творческим подходом к ней, прежде всего к соусам. Москва всегда старалась не отставать. В Москве было два „бренда“ шаурмы: арабская и питерская. До ковида в Москве началось движение по приданию шаурме авторского акцента. То есть это не просто резаная капуста, белый и красный соус, курица и овощи», — объяснил Прокофьев.
Успех московской шаурмы наш собеседник объясняет тем, что повара стали экспериментировать с маринадом для мяса, добавлять необычные соусы, жареную картошку, перец халапеньо. С учётом того, что в столице много желающих получить полноценный перекус примерно за 200 руб., то развитие этого направления только набирало обороты.
Кроме того, в Москве шаурму называют «свиток». Есть даже специальное приложение для смартфонов, где пользователи ставят рейтинг точкам продажи и оставляют комментарии.
«Шаурма в кулинарном плане — очень пластичный продукт. Туда можно добавить хоть печёные овощи, хоть разные пряные травы. Поэтому в Москве очень большой выбор, от классической ближневосточной, где идёт в основном только мясо и соус из кунжутной пасты, до всего остального», — рассказал историк кулинарии.
Сам хлеб тоже влияет на блюдо. Прокофьев напоминает, что в лаваше падают шаурму более низкого ценового сегмента. Чем ярче и насыщенней вкус хлеба — тем вкуснее будет блюдо.
«Свиток» с историей
Вокруг шаурмы ходит множество споров, начиная с места происхождения этого блюда и заканчивая названием. Вообще вертел с вертикальным нагревом, на котором её готовят, появился на ближнем востоке примерно в XVI веке. Исторически шаурма подается именно в пите, а не в лаваше.
«У нас в 90-е никто не знал, что такое пита, а вот что такое лаваш — прекрасно знали все. Шаурма в лаваше — это наше отечественное ноу-хау», — объяснил эксперт.
Как шаурма пришла в Россию, доподлинно не известно. Самыми первыми это блюдо начали готовить сирийцы и ливанцы. А вот была ли она заимствована, или шаурма зажила как самостоятельное явление — загадка.