За окном ещё зима, но уже пора задуматься о будущем цветнике. Вот 15 декоративных культур, которые оправданно сеять именно в феврале, а также общие правила, без которых даже самый правильный посев не даст результата.
Бегония вечноцветущая
Компактное растение с длительным цветением. Развивается медленно, поэтому ранний посев оправдан.
Семена не заглубляют. Всходы появляются дружно, но растут медленно. Бегония любит стабильную влажность и рассеянный свет. Прямое солнце в рассадный период губительно.
Вербена гибридная
Эффектный цветок для рабаток и контейнеров. Семена прорастают неравномерно, иногда до 3 недель.
Перед посевом полезна лёгкая стратификация: 5–7 дней во влажной салфетке в холодильнике. Это повышает всхожесть.
Виола (анютины глазки)
При февральском посеве зацветает уже в мае. Семена заделывают неглубоко.
Виола любит прохладу, поэтому после всходов температуру снижают до 14–16°C. При жаре рассада вытягивается.
Гвоздика Шабо
Классический цветок с насыщенным ароматом. От посева до цветения проходит 5–6 месяцев.
Семена заделывают неглубоко. Всходы появляются при температуре около 18°C. Гвоздика не любит жару, поэтому после всходов температуру желательно снизить.
Гелиотроп
Ценится за аромат и насыщенный цвет. Медленно развивается, поэтому февральский посев оправдан.
Семена слегка вдавливают в почву. Гелиотроп любит тепло и свет, но не переносит переувлажнения.
Дельфиниум
Высокий акцентный многолетник. Семенам требуется холод для прорастания. Стратификация обязательна. После появления всходов рассаду держат в прохладе.
Кальцеолярия
Необычное растение с «башмачками»-цветами. Цветёт рано, но требует аккуратного ухода.
Семена поверхностные. Главная сложность — поддержание умеренной влажности без перелива. Кальцеолярия не переносит сухой воздух.
Колеус
Декоративно-лиственное растение. Быстро растёт, но для формирования красивых кустов нужен ранний старт.
Семена поверхностные. После появления 3–4 настоящих листьев проводят прищипку.
Лаванда
Многолетник, требующий обязательной стратификации. Февраль — оптимальное время, чтобы пройти холодный период и успеть получить рассаду.
Семена стратифицируют 3–4 недели, затем высевают поверхностно. Прорастание медленное, но результат стоит ожидания.
Лобелия
Один из самых популярных цветов для бордюров, кашпо и балконных ящиков. Лобелия развивается медленно, поэтому февральский посев — необходимость, а не прихоть.
Семена у неё пылевидные, их не заделывают в почву, а распределяют по поверхности. Удобно смешивать семена с сухим песком. Всходы появляются через 7–14 дней. На раннем этапе лобелия крайне чувствительна к пересыханию, поэтому посевы держат под прозрачным укрытием и проветривают ежедневно.
Пеларгония
Надёжное и благодарное растение. Февральский посев позволяет получить цветущие кусты уже к началу лета.
Семена заделывают на 0,5–1 см. Пеларгония не любит избыточную влажность и тяжёлые грунты.
Петуния
Петуния — королева летних клумб, но и одна из самых «капризных» в рассадном возрасте. Февральский посев оправдан для ампельных и каскадных форм, а также для крупноцветковых гибридов.
Семена поверхностные, световсхожие. Почва должна быть максимально рыхлой. Главная ошибка — перелив. Петуния лучше переносит кратковременную сухость, чем застой влаги.
Примула
Раннецветущий многолетник. Многие виды требуют стратификации.
Семена высевают поверхностно, часто используют снег. Всходы могут появляться неравномерно.
Сальвия блестящая
Яркий акцент для клумб. Хорошо развивается при февральском посеве, особенно в регионах с коротким летом.
Семена присыпают тонким слоем грунта. Всходы дружные. Сальвия требовательна к свету и плохо переносит загущение.
Эустома (лизиантус)
Цветок для терпеливых. От посева до цветения может пройти до 5–6 месяцев, поэтому февраль — минимально допустимый срок.
Семена мелкие, часто дражированные. Температура прорастания — 22–24°C. Эустома крайне чувствительна к резким перепадам условий и плохо переносит пикировку, поэтому её сразу сеют в индивидуальные ёмкости.
Грунт для рассады
Для февральской рассады нужен лёгкий, рыхлый и воздухопроницаемый субстрат. Его задача — удерживать влагу, но не превращаться в болото. Идеальный грунт легко сжимается в руке и так же легко рассыпается обратно.
Если используется готовая смесь для рассады, её обязательно проверяют руками. Если она липкая, тяжёлая и держит форму плотным комом — такой грунт лучше облегчить, добавив перлит или крупный песок. Для самостоятельного приготовления обычно берут торфяную основу или кокосовый субстрат, добавляют почву из сада и биогумус для минимального питания и разрыхлитель для структуры.
Лично мне очень нравится земля из кротовин — она рыхлая, зернистая.
Освещение и подсветка
Февраль — самый сложный месяц по освещению. Световой день короткий, солнце низкое, а подоконники часто перегреваются от батарей. Без дополнительной подсветки получить крепкую рассаду практически невозможно.
Рассаде цветов нужно много света, но не жара. Подсветку включают сразу после появления всходов, а для световсхожих культур — ещё до них. Продолжительность освещения должна быть не менее 12 часов в сутки, а для таких растений, как петуния, лобелия и колеус, лучше ближе к 14.
Лампы размещают на расстоянии около 20 сантиметров от плошек с растениями. Если рассада тянется, лампу опускают ниже. Свет должен быть равномерным, а не концентрированным пятном в центре.
Рассаду, стоящую на окне, регулярно поворачивают, чтобы растения не наклонялись в одну сторону. Хороший эффект даёт отражатель из белого картона или фольги, установленный с противоположной стороны от окна.
Дренаж
Дренаж в рассадных ёмкостях — это не «на всякий случай» и не формальность. Его задача не столько отводить лишнюю воду, сколько предотвращать закисание нижнего слоя грунта и обеспечить корням доступ к воздуху. Особенно это критично для февральской рассады, которая долго находится в ограниченном объёме почвы и часто страдает от перепадов влажности.
В любой ёмкости для рассады должны быть отверстия. Без них даже самый лёгкий грунт со временем уплотняется, нижний слой остаётся постоянно мокрым, корни задыхаются, и растения начинают чахнуть без видимых причин. Если покупаете пластиковые контейнеры без отверстий, в них обязательно нужно сделать их самостоятельно до наполнения грунтом (удобно паяльником или раскалённым над газовой конфоркой гвоздём, поскольку от шила и ножниц контейнер часто трескается).
На дно стаканчиков и горшков насыпают дренажный слой. Для рассады вполне достаточно 1-2 сантиметров. Чаще всего используют керамзит средней фракции, потому что он лёгкий, не закисляет почву и не слёживается. Подойдут и мелкий гравий, и крупный перлит. Главное — чтобы материал не превращался в плотную «пробку».
Важно понимать, что дренаж не спасает от перелива, если поливать бездумно. Он лишь даёт запас по ошибкам. Поэтому даже с хорошим дренажем полив должен быть умеренным, а лишняя вода после полива обязательно должна выходить в поддон.
Температурный режим
Температура напрямую влияет на скорость роста и качество рассады. До появления всходов большинству цветов нужна тёплая среда. В идеале это тёплый подоконник или место у батареи. А лучше всего купить специальный коврик-грелку для рассады (на маркетплейсах они стоят копейки).
Но как только ростки появились, подход резко меняется. Если оставить ту же температуру, что была при прорастании, растения начинают вытягиваться. Поэтому после появления всходов температуру по возможности снижают. Даже разница в несколько градусов заметно улучшает качество рассады.
Днём рассаду стараются держать в умеренно тёплых условиях, а ночью — в более прохладных. Если квартира тёплая, растения убирают подальше от батарей и используют экраны из плёнки, чтобы отсечь горячий воздух. Проветривание проводят регулярно, но без сквозняков.
Подготовка к высадке
Февральская рассада долго растёт в комфортных условиях, и резкий «выход» на улицу для неё — сильный стресс. Чтобы растения не остановились в росте после пересадки, их заранее готовят.
Закаливание начинают примерно за две недели до высадки. Сначала увеличивают проветривание, затем выносят рассаду на балкон или в теплицу, либо в тень на улице и лишь на полчаса на солнце на короткое время. Каждый день продолжительность пребывания на свежем воздухе увеличивают.
К солнцу растения приучают отдельно. Первые выходы делают только в рассеянный свет. Затем добавляют утреннее солнце и лишь в самом конце — более яркое освещение. Если этот этап пропустить, листья получают ожоги, и растение долго восстанавливается.