Пожалуй, цивилизованная жизнь на нашей даче началась именно с того момента, когда на участке появились мощеные дорожки и площадки. Они у нас тоже нетиповые, потому что в качестве материала для мощения использовался природный камень и… бетонная плитка собственного изготовления.
Конечно, плитку гораздо проще приобрести, чем делать собственными руками. Но мы в свое время хотели задекорировать серый бетон при помощи нехитрой мозаики на лицевой поверхности. При этом можно было изменять размеры модулей и выбирать отделку. Да и материальные затраты уменьшились в 3–4 раза. Нужные изделия мы сделали прямо на участке своими руками. Это не так сложно, как кажется – такую работу может выполнить практически любой человек.
Вкратце технология выглядит так: в подготовленную опалубку выкладывают элементы мозаичного рисунка лицом вниз, затем заполняют форму бетонной смесью и выдерживают до затвердения.
Материалы
Для отделки: битые (а можно и целые) цветные керамические плитки или натуральный камень (окатанный, но плоский, толщиной не более 20 мм), отшлифованные морем стеклышки и прочее.
Опалубка. Должна быть прочной, жесткой, чтобы обеспечивалась ее многократная оборачиваемость (до 100 раз) при минимальных затратах труда на сборку и разборку. У нас она представляла собой деревянный поддон из 40 мм доски длиной 208 см, шириной 45 см, покрытой с «рабочей» стороны черным кровельным железом. Поддон устанавливался строго горизонтально (по уровню) в укромном, но доступном месте (например, на отмостке дома). Борта опалубки – рама из бруса 50×50 мм, которую собрали непосредственно на поддоне и прикрепили к нему шурупами-саморезами длиной 70 мм.
Металлическую поверхность поддона и внутренние стороны деревянных бортов мы смазывали отработанным машинным маслом. Затем в пазы, выпиленные в брусе, как показано на рисунке, вставили разделительные стенки, изготовленные из оргстекла толщиной 4 мм.
Смесь. Учитывая сравнительно небольшую толщину плитки (5 см), в качестве заполнителя следует взять песок (средний или крупный, но без примесей глины), просеянный через сито с ячейками 10 мм (щебень не нужен). Соотношение цемента М‑600 и песка (по объему) должно составлять примерно 1:4.
Комментарий
Учитывая, что цемент марки М‑600 на нашем рынке редкий гость, приведем цементно-песчаное соотношение для более распространенного цемента М‑500 и М‑400. Для М‑500 соотношение будет как минимум 1:3, для М‑400–1:2,5. Таким образом, мы получим смесь марки не менее 150. А лучше сделать даже немного выше, потому что, как следует из описания, при изготовлении плитки армирование не применялось. Поэтому чем выше будет марка готовой смеси, тем крепче будет плитка. Но и слишком много цемента – тоже плохо, т. к. увеличивается риск растрескивания изделия вследствие усадки.
Воды берется столько, чтобы получалась не очень пластичная смесь, которая при укладке в опалубку не расползается сама по себе, а требует легкого трамбования металлическим стержнем и мастерком.
Изготовление
Укладывают на дно формы элементы мозаики (рисунок выбирают по вкусу), которые фиксируют, капая на них бетон сверху. Порциями заполняют опалубку доверху, уплотняя и заглаживая бетон мастерком. В условиях высокой летней температуры воздуха вынимать плиты из опалубки можно уже через 24 часа.
Комментарий
Если заливка форм осуществляется в других погодных условиях, нужно иметь в виду, что скорость реакции твердения сильно падает с понижением температуры. Для примера: при температуре +5 °С скорость твердения смеси в 4 раза ниже, чем при t +20 ° С. А при нулевой температуре бетон вообще не застывает.
Делать это надо осторожно, чтобы не сломать их и не повредить поверхность (бетон еще не совсем набрал крепость). Сначала вывинчиваются шурупы-саморезы, снимаются борта, затем вынимаются из бетона разделительные стенки (оргстекло должно быть чистым, тогда цемент к нему не налипает). Плитки снимаются с поддона, фаски обрабатываются крупным напильником или рашпилем, а элементы мозаики слегка расчищаются от лишней смеси.
Изделия мы укладывали рядом с местом изготовления в небольшие штабели (без прокладок), закрывали полиэтиленовой пленкой и выдерживали не менее одной недели при 100%-ной влажности (постоянно поливая водой).
Комментарий
Влажность – очень важный момент, т. к. в первые дни твердения активно идет химическая реакция цементных зерен с водой, в результате которой и образуется прочная структура бетонного камня. Если в этот период влажности не хватает, то реакция идет замедленно и зачастую не дает желаемого результата. В итоге при недостатке воды возможно снижение прочностных характеристик бетонного камня, то есть понижение проектной марки бетона, вплоть до раскрашивания готового изделия. Могут также возникать деформации (трещины), вызванные усадкой бетона.
За это время бетон наберет прочность не менее 100 кг на 1 см2, и плитки уже можно использовать по назначению (бетон доберет прочность до проектных 200 кг на квадратный сантиметр уже на месте).
Наша справка
Считается, что бетон застывает неравномерно. Полное твердение происходит за 28 дней. Но в первые 7 дней бетон набирает 70% прочности, и такие изделия уже могут работать под нагрузкой.
Смотрите также:
- В ногу со временем. Какие новые технологии появились в дачном строительстве →
- Бюджетный материал. Что можно сделать из обычных паллет? →
- Строим теплицу своими руками →